La Dordoña con perro: canoa, pueblos medievales y castillos sobre el río Vézère

El Périgord —el nombre histórico de la región que hoy administrativamente se reparte entre la Dordoña y parte de la Charente— tiene una densidad de patrimonio poco habitual: más de mil castillos y fortalezas en un territorio relativamente pequeño, decenas de pueblos clasificados entre los más bonitos de Francia, y algunas de las cuevas con arte prehistórico más importantes del mundo. Todo eso, además, engarzado por un río navegable en canoa durante casi cien kilómetros, lo que convierte a la Dordoña en uno de los pocos destinos donde el trayecto entre visitas es, literalmente, parte de la visita.

Francia tiene, en general, una cultura amable con los perros en espacios públicos, y el Périgord no es una excepción: los perros son bienvenidos en las terrazas de los pueblos, en los mercados al aire libre y en la inmensa mayoría de los senderos rurales entre campos de nogales y bosques de robles. Las excepciones son puntuales y lógicas —el interior de monumentos históricos, algunas cuevas, ciertas playas fluviales muy concurridas en pleno agosto— y en todos los casos la señalización en el sitio deja claro qué se puede y qué no.

El ritmo que mejor funciona en la Dordoña con perro no es el de tachar una lista larga de pueblos en pocos días, sino el contrario: elegir una base central, en torno a Sarlat-la-Canéda o Vitrac, y organizar el resto en salidas cortas —una mañana de canoa, una tarde de pueblo medieval, un castillo al día siguiente—. El calor del verano en el fondo del valle aprieta a mediodía, así que las mañanas y las últimas horas de la tarde son, además de las más bonitas, las más cómodas para moverse con un perro.

El tramo de río entre Vitrac y Beynac, de algo más de diez kilómetros, es el itinerario en canoa más recorrido de la región y con razón: en poco más de dos horas de remo tranquilo se pasa bajo o frente a algunos de los castillos más fotografiados de Francia —Castelnaud, Fayrac, Beynac— y junto al pueblo colgado de La Roque-Gageac, que desde el agua se ve exactamente como en las postales, con las casas de piedra dorada trepando por el acantilado hasta casi tocar el cielo.

Varios operadores de la zona —con base en Vitrac, La Roque-Gageac y Beynac— alquilan canoas biplaza y triplaza y admiten perros a bordo sin coste adicional en la mayoría de los casos, aunque conviene confirmarlo al reservar porque la política varía de una empresa a otra. Los perros medianos y grandes suelen viajar sentados en el centro de la canoa, entre los dos remeros, donde el peso queda mejor repartido; para perros nerviosos con el agua, merece la pena empezar con un tramo corto antes de comprometerse a la ruta larga. Follet, que al principio se mantenía muy quieto y con las orejas bajas, tardó apenas un cuarto de hora en relajarse y empezar a asomar el hocico por la borda para oler el río.

La corriente del Dordogne en este tramo es suave casi todo el año, sin apenas rápidos, lo que lo hace accesible para familias y para perros que no han hecho canoa antes. Conviene llevar un chaleco salvavidas para el perro —algunos operadores los alquilan, otros no, así que hay que preguntar con antelación— y agua fresca aparte, porque el agua del río, por tentadora que resulte, no siempre es la más recomendable para que beba en cantidad. El mejor momento del día para salir es a primera hora de la mañana, cuando el río está en calma y la luz incide de lleno sobre los acantilados calizos, o al final de la tarde, cuando el calor ya ha bajado y los castillos se tiñen de un tono anaranjado que no tiene el mediodía.

Sarlat es la capital histórica del Périgord Negro y, probablemente, el casco medieval mejor conservado de toda la región: un entramado de callejuelas estrechas de piedra caliza dorada, plazas irregulares y casas con tejados de lauze —esa pizarra gruesa y pesada tan característica del Périgord— que apenas ha cambiado desde el siglo XIV. Pasear por Sarlat sin más plan que perderse por sus calles, con el perro oliendo cada rincón de piedra, es en sí mismo uno de los mejores planes del viaje.

El mercado de Sarlat, que se celebra los sábados por la mañana y ocupa buena parte del centro histórico, es de los más conocidos de Francia: puestos de queso, foie gras, nueces del Périgord, setas de temporada y trufa negra cuando es época, todo desplegado entre las mismas fachadas medievales. Los perros son bienvenidos en el mercado con la misma naturalidad que en cualquier calle del pueblo, aunque conviene llevarlos siempre con correa corta por la afluencia de gente y la cantidad de comida al alcance del hocico, que para cualquier perro golosón es una tentación de proporciones considerables.

Sarlat funciona bien como base para el resto del viaje: tiene buena oferta de alojamiento, está a quince minutos en coche de Vitrac y del inicio del tramo de canoa, y desde allí se llega en poco tiempo a los principales castillos y cuevas de la zona. Por la noche, muchas terrazas del centro histórico admiten perros sin problema, y cenar viendo cómo la piedra dorada de las fachadas cambia de color con la última luz es una de esas experiencias que justifican elegir Sarlat como punto de partida.

La Roque-Gageac es, para muchos, el pueblo más bonito de la Dordoña, y verlo desde tierra confirma lo que ya se intuye desde el río: las casas se apilan literalmente contra la roca caliza, en algunos puntos bajo un techo natural de piedra que las protege de los desprendimientos, con un microclima tan suave que en los jardines del pueblo crecen palmeras y plantas mediterráneas poco habituales en esta latitud. El paseo por la única calle que recorre el pueblo, con el río a un lado y la roca al otro, se hace en poco tiempo, pero merece hacerse despacio, subiendo por alguna de las escaleras estrechas que llevan a los miradores más altos.

Beynac-et-Cazenac, unos diez kilómetros río abajo, tiene un perfil distinto: el pueblo se extiende en cuesta desde la orilla del río hasta el castillo, que corona el acantilado a más de ciento cincuenta metros de altura. Subir andando desde el pueblo hasta la base de las murallas del castillo es un paseo con desnivel pero totalmente asequible con perro, por calles empedradas y sin tráfico, y las vistas sobre el valle del Dordogne que se abren en el camino ya justifican la subida aunque no se entre al castillo.

Ambos pueblos se recorren mejor a pie y fuera de las horas centrales del día en verano, cuando las callejuelas estrechas concentran calor y también más turistas. Una visita a primera hora de la mañana —antes de que lleguen los autobuses de excursión— o al atardecer, cuando la piedra se dora con la última luz, ofrece una experiencia mucho más tranquila, tanto para el perro como para quien lo lleva de la correa.

El Périgord tiene más de mil castillos y fortalezas, herencia de siglos de frontera disputada entre las coronas de Francia e Inglaterra durante la Guerra de los Cien Años, y una parte importante de ellos se puede disfrutar con perro aunque el interior de la construcción, como es habitual en Francia, no admita animales. El castillo de Beynac, con su silueta de piedra oscura sobre el acantilado, se ve espectacular desde el pueblo, desde el río en canoa y desde el mirador de Castelnaud, al otro lado del valle, sin necesidad de entrar.

El castillo de Castelnaud-la-Chapelle, justo enfrente de Beynac al otro lado del río, alberga un museo de la guerra medieval con maquinaria de asedio a tamaño real —catapultas, trabuquetes— visible incluso desde el exterior del recinto en varias zonas, y el camino de subida desde el pueblo hasta la explanada bajo las murallas es perfectamente transitable con perro. Es habitual que estos castillos tengan una zona de sombra o un banco fuera de la entrada donde esperar unos minutos con el animal mientras el resto del grupo entra a ver el interior por turnos, una solución sencilla que evita dejarlo en el coche.

Más al norte, el castillo de Fénelon y el de Milandes —este último ligado a la historia de Josephine Baker, que vivió allí varias décadas— tienen jardines exteriores extensos donde los perros sí son bienvenidos, lo que permite una visita más completa sin separarse del animal. En cualquier caso, la norma general en todos los castillos y monumentos históricos de la región es la misma que en el resto de Francia: el exterior y los jardines suelen ser accesibles con perro atado con correa corta, el interior casi nunca, y conviene confirmarlo en la web de cada castillo antes de planificar la visita para no llevarse una sorpresa a pie de puerta.

El valle del Vézère, afluente del Dordogne algo más al norte, concentra una de las mayores densidades de yacimientos de arte prehistórico del mundo, con Lascaux como referencia máxima: las pinturas rupestres originales, descubiertas en 1940, llevan décadas cerradas al público para proteger el microclima de la cueva, y lo que se visita hoy es Lascaux IV, una réplica facsímil construida con una fidelidad asombrosa a apenas unos metros del original. Es una visita imprescindible para entender la región, pero hay que ser claros desde el principio: como la práctica totalidad de las cuevas y yacimientos prehistóricos de la zona, los perros no pueden entrar, ni siquiera de pequeño tamaño ni en bolso de transporte, por las condiciones de conservación del propio interior.

La solución que mejor funciona es dividir el día: mientras una parte del grupo visita la cueva o el yacimiento, la otra se queda con el perro en los alrededores, que en el caso de Lascaux IV incluyen un entorno ajardinado y sombreado perfectamente cómodo para esperar o pasear cerca del aparcamiento. Alternar turnos de visita es la práctica más habitual entre las familias que viajan con perro por la zona, y el propio centro de visitantes tiene zonas de sombra pensadas para hacer la espera llevadera.

Una alternativa que sí incluye al perro sin restricciones es recorrer el propio valle del Vézère por fuera: los senderos que conectan los distintos yacimientos —entre Les Eyzies-de-Tayac, considerada la capital mundial de la prehistoria, y Montignac, donde está Lascaux— discurren por un paisaje de acantilados calizos horadados de abrigos rocosos y cuevas menores, con el río corriendo abajo, y son perfectamente transitables con el animal suelto o con correa larga según el tramo. Es una manera de sentir el mismo paisaje que hizo de este valle un lugar habitado durante decenas de miles de años, sin necesidad de entrar en ninguna cueva concreta.

El alojamiento pet-friendly en la Dordoña sigue el patrón habitual del campo francés: las gîtes rurales —casas de alquiler independiente, con cocina propia y normalmente jardín vallado o parcela amplia— son la opción que mejor combina comodidad para el perro y autonomía para quien viaja. La región tiene una concentración muy alta de gîtes de piedra tradicional, muchas reformadas con encanto, repartidas entre Sarlat, Vitrac, Beynac y los pueblos más pequeños del entorno, y la mayoría admite perros sin restricción de tamaño, aunque conviene confirmar las condiciones exactas y si hay suplemento al reservar.

Los campings son la otra gran alternativa, especialmente los situados junto al propio río Dordogne, que suelen tener parcelas de césped con sombra de plátanos o robles y acceso directo o cercano al agua. En temporada media —mayo, junio, septiembre— es habitual encontrar sitio sin reservar con mucha antelación; en julio y agosto, con la región en pleno apogeo turístico, conviene reservar con semanas de margen, sobre todo si se busca parcela con sombra y cerca del río.

Para quien prefiera hotel, los establecimientos pequeños de gestión familiar en Sarlat y en los pueblos del valle admiten perro con más frecuencia que las cadenas, aunque casi siempre con límite de tamaño o peso que hay que verificar antes de reservar. En cualquier caso, la gîte con jardín sigue siendo, para un perro que se pasa el día caminando entre pueblos y remando en canoa, la opción donde mejor descansa por la noche.

Desde el norte de España, la Dordoña se alcanza por una ruta razonablemente directa en coche: desde San Sebastián o Bilbao son unas cinco horas y media de conducción, cruzando la frontera de Irún-Hendaya y subiendo por la A63 y la A89 hasta Périgueux o Sarlat. Desde Madrid la distancia crece hasta unas ocho horas y media, lo que convierte el viaje en una jornada larga pero asumible en un solo día si se sale temprano, o en dos etapas con una parada intermedia en el País Vasco francés o en Burdeos si se prefiere no conducir tanto de una vez.

La frontera de Irún-Hendaya, como el resto de pasos entre España y Francia, es una frontera interior del espacio Schengen: no hay controles sistemáticos de pasaportes ni de vehículos, aunque pueden producirse controles aleatorios, especialmente en los meses de más tráfico estival. Para el perro, lo único relevante en el cruce es llevar a mano su documentación —nunca en el fondo del maletero entre el resto del equipaje—, aunque en la práctica es muy poco habitual que se solicite en un cruce intracomunitario por carretera.

Una vez en Francia, la autopista es de peaje en varios tramos —tanto la A63 vasco-francesa como la A89 hacia Périgueux—, así que conviene calcular entre 30 y 50 euros de peajes en el trayecto de ida según el punto de origen exacto. El coche es, con diferencia, la manera más práctica de moverse dentro de la propia región una vez allí: los pueblos y castillos del Périgord están repartidos por un territorio rural sin apenas transporte público, y la flexibilidad de tener vehículo propio es lo que permite encadenar canoa, pueblos y castillos al ritmo que marque el perro.

Francia es miembro de la Unión Europea, así que viajar con el perro desde España se rige por la normativa comunitaria estándar, la misma que aplicaría para cualquier otro país del espacio Schengen: microchip identificativo implantado (obligatorio en España desde hace años), pasaporte europeo de animales de compañía emitido por un veterinario habilitado, y vacuna antirrábica en vigor y correctamente registrada en el pasaporte. No hace falta cuarentena ni ningún permiso o certificado veterinario adicional para el cruce.

Lo único que conviene revisar con tiempo antes de salir es la fecha de caducidad de la vacuna antirrábica: si va a vencer durante el viaje o en los días inmediatamente anteriores, un refuerzo con antelación suficiente evita cualquier complicación de última hora. El pasaporte europeo, si el perro todavía no lo tiene, lo emite cualquier veterinario colegiado en una única visita y es válido durante toda la vida del animal mientras se mantengan al día las vacunas correspondientes.

En cuanto a la normativa local una vez en Francia: la correa es obligatoria en los núcleos urbanos de todos los pueblos del Périgord y recomendable, aunque no siempre exigida, en los senderos rurales entre campos y bosques. En los castillos, cuevas y monumentos que sí admiten perro en sus exteriores, la correa corta es requisito casi universal. Fuera de esos contextos concretos, el campo abierto de la Dordoña —lejos de carreteras y de zonas de pasto— suele ofrecer más margen de libertad.