Road trip por los fiordos de Noruega: Ålesund, Geiranger, Trollstigen y la Carretera del Atlántico en 7 noches

Aterrizamos en Ålesund por la tarde, recogimos el coche en el mismo aeropuerto y, antes de deshacer la maleta en el Hotel Brosundet —un antiguo almacén de pesca reconvertido en hotel de diseño sobre el canal de Brosundet, con un encanto marítimo que ya valía el viaje—, subimos al mirador del monte Aksla. Se llega por 418 escalones o, como hicimos nosotros vencidos por el cansancio del vuelo, en coche hasta arriba. Y entonces entiendes Ålesund de un vistazo: una ciudad de torrecillas y fachadas Art Nouveau desparramada sobre un puñado de islas, con los fiordos de fondo y la luz de julio dándolo todo a las diez de la noche.

Lo de las fachadas tiene una razón bonita y triste: Ålesund ardió entera en 1904 y se reconstruyó en pocos años en el estilo de moda de la época, el Art Nouveau, así que hoy es una de las ciudades más coherentes y elegantes de toda Noruega. Pasear su centro es ir levantando la vista a cada torreta y cada portal.

Esa primera noche cenamos en XL Diner, una institución junto al puerto famosa por su bacalao —el klippfisk seco y salado que hizo rica a la ciudad— y su marisco local. Raciones generosas, ambiente animado y la cuenta sin sorpresas dentro de lo que es Noruega. La bienvenida perfecta tras un día de aviones.

Dedicamos el segundo día a la costa, antes de meternos de lleno en los fiordos. Por la mañana, el Atlanterhavsparken, un acuario nórdico espectacularmente plantado al borde del mar abierto, donde ves de cerca lo que vive en estas aguas frías. Y por la tarde, ya que el coche estaba ahí pidiendo guerra, una escapada a la isla de Runde, una de las mayores colonias de aves marinas del sur de Noruega. En verano se llena de frailecillos, esos pajarillos de pico de colores que parecen de dibujos animados; verlos volver al acantilado al atardecer, a cientos, fue de esos momentos que no esperábamos y se nos quedaron.

Marta, que llega a todo, había apuntado Sjøbua para la última cena del viaje —marisco de autor en otro almacén reconvertido del puerto, langosta y vieiras y pescado del día—, pero como el bucle termina otra vez cerca de Ålesund, lo dejamos pendiente para el final. Esa segunda noche la tomamos con calma en el casco Art Nouveau, que con el sol de medianoche apetece pasear sin reloj.

El tercer día cambiamos la costa por el corazón del viaje. La conducción hacia Geiranger ya es un espectáculo en sí —carreteras estrechas pegadas a la pared de roca, cascadas cayendo a un lado—, pero el momento es el ferry de fiordo de Hellesylt a Geiranger: una hora navegando por el Geirangerfjord, declarado Patrimonio de la Humanidad, con las cascadas de Los Siete Hermanos descolgándose por los acantilados y las granjas abandonadas colgadas en lo imposible de la pared. Entrar a Geiranger por el agua, y no por tierra, es la manera de llegar.

Los ferries de fiordo, por cierto, no son ningún lío: se pagan a bordo o por el sistema de peaje automático y, salvo en sitios muy concretos, en verano no necesitan reserva. Forman parte de la gracia de conducir por aquí.

Nos alojamos en el Hotel Union, un clásico hotel de montaña sobre el fiordo, con vistas de postal desde la habitación. Nada más dejar las maletas subimos al mirador de Flydalsjuvet, la foto clásica de Geiranger con el fiordo abriéndose abajo y, si hay suerte, un crucero diminuto al fondo dando la escala. A esa altura, con la luz larga de julio, el silencio solo lo rompe el agua cayendo.

El día completo en Geiranger lo partimos en dos perspectivas opuestas del mismo fiordo. Por la mañana, kayak: salir desde el pueblo y remar pegados a la pared, bajo las cascadas de Los Siete Hermanos, frente a las granjas colgadas, es la forma más íntima de vivirlo. Desde el agua, a ras, las paredes se hacen enormes y entiendes de verdad la escala del sitio. Marta, que no las tenía todas consigo con el kayak, acabó sin querer salir.

Por la tarde, lo contrario: subir en coche por la carretera de peaje hasta el mirador de Dalsnibba, a 1.500 metros, con su pasarela volada (el Geiranger Skywalk) sobre el vacío. El fiordo queda allá abajo como un hilo azul entre montañas todavía con manchas de nieve en julio. La carretera de subida es de las que se conducen despacio, parando en cada curva.

Un apunte muy útil: en Geiranger se cena en el hotel y no es pereza, es sentido común. El pueblo es pequeño, las opciones fuera son pocas y caras, y tras un día de kayak y miradores no apetece volver a coger el coche de noche. El menú del Union es completo y con vistas al fiordo, así que cenamos allí sin movernos.

Si tuviera que quedarme con un solo día de conducir en toda mi vida, sería este. La ruta de Geiranger a Åndalsnes pasa por Trollstigen, la carretera de los Trolls: once curvas de herradura trepando una pared de montaña entre cascadas, con un mirador volado arriba desde el que ves la carretera retorcerse abajo como una cinta. Se conduce con calma, sin prisa y respetando el carril —es estrecha y en verano hay tráfico—, pero cada metro es de los que justifican un viaje entero. Por eso es solo de verano: en invierno está cerrada por nieve y hielo.

De camino paramos en el desfiladero de Gudbrandsjuvet, una garganta donde el río se estrecha y ruge entre paredes de roca, con pasarelas para asomarse. Es un alto perfecto para estirar las piernas y bajar las pulsaciones después de las curvas.

Llegamos a Åndalsnes, la llamada capital del alpinismo noruego, al pie del valle de Romsdalen, y nos instalamos en el Grand Hotel Bellevue, un hotel histórico cómodo y sin pretensiones, justo lo que pedía el cuerpo tras una jornada así. Marta condujo la bajada; yo iba de copiloto haciendo fotos por la ventanilla, que es mi especialidad.

El sexto día lo dimos al valle de Romsdalen sin coger apenas el coche. Subimos en el teleférico Romsdalsgondol hasta el monte Nesaksla y, desde arriba, salimos a la pasarela volada de Rampestreken, suspendida sobre Åndalsnes y el valle. Hay café en la cima, así que nos quedamos un buen rato con un chocolate caliente —en julio, a esa altura, sigue refrescando— mirando el pueblo y el fiordo allá abajo.

Enfrente tienes la Pared del Troll, la Trollveggen, la pared rocosa vertical más alta de Europa: más de mil metros de roca a plomo que dejan callado a cualquiera. Es de esas vistas que cuesta encajar en la cabeza por pura escala.

Fue una jornada más tranquila, de las que se agradecen a mitad de un road trip: ni etapas largas ni madrugones, solo teleférico, mirador y un paseo sin rumbo por Åndalsnes. Recargar pilas antes del último gran tramo.

El último día completo fuimos a por la imagen que arrancó todo el viaje: la Carretera del Atlántico, la Atlanterhavsveien. Son apenas ocho kilómetros saltando entre islotes por una sucesión de puentes, y el protagonista es el de Storseisundet, el llamado «puente a ninguna parte»: por el ángulo, al subir parece que la carretera se corta de golpe en el aire y te lanza al vacío. En cuanto coronas, claro, baja al otro lado, pero la ilusión óptica es tan buena que entiendes por qué sale en todos los anuncios de coches.

Merece la pena parar en los miradores y pasarelas habilitadas a lo largo del recorrido. Tuvimos la suerte de pillar marea alta y algo de viento, así que vimos el Atlántico romper contra las rocas y salpicar la calzada; con mar en calma es más sereno, pero con oleaje es puro drama de costa noruega.

Dormimos la última noche en el Hustadvika Havhotell, un hotel junto al mar a un paso de la carretera, con cena de marisco frente al Atlántico y el oleaje de fondo. A la mañana siguiente cerramos el bucle conduciendo de vuelta a Ålesund, devolvimos el coche en el aeropuerto y volamos a Madrid. Siete noches sin desandar un solo kilómetro.

Un par de cosas que nos alegramos de tener claras antes de salir. Conducir aquí es fácil pero tiene sus reglas: los peajes funcionan por matrícula con el sistema AutoPASS y se cobran automáticamente, así que pregunta a la empresa de alquiler por su acuerdo de peajes para que no te lleguen sorpresas después. Los ferries de fiordo —como el de Hellesylt a Geiranger— se pagan a bordo o por AutoPASS y en verano no piden reserva. Los límites de velocidad son bajos (en general 80 km/h) y hay radares: ve con calma, que además las vistas lo piden. Contrata el coche con seguro a todo riesgo, porque las carreteras de fiordo son estrechas y un SUV compacto va más cómodo en los pasos de montaña.

Documentación: Noruega no está en la Unión Europea, pero sí en el espacio Schengen, así que para una estancia turística corta basta el DNI o el pasaporte en vigor; aun así, confírmalo en la ficha-país oficial antes de viajar y lleva el documento con vigencia de sobra. Como no es UE, el roaming con tu tarifa española puede salir caro: una eSIM te quita el problema y va de perlas para los mapas y los horarios de ferry. La tarjeta sanitaria europea cubre Noruega para urgencias, pero no la repatriación ni el rescate en montaña, y en un viaje con pasos de montaña y senderos un buen seguro da tranquilidad.

Sobre el clima: julio es el mejor mes para esta ruta —es cuando Trollstigen y los pasos de montaña están abiertos y cuando se vive el sol de medianoche, con luz hasta bien entrada la madrugada—, pero el tiempo en los fiordos es cambiante incluso en verano, con días de sol y días de lluvia y niebla. Lleva ropa por capas y un buen impermeable, y no te fíes de la mañana: aquí el tiempo cambia varias veces al día.