Road trip por Islandia en 4x4: Círculo Dorado, Costa Sur, Jökulsárlón y Snæfellsnes en 7 noches

Aterrizamos en Keflavík por la tarde, recogimos el 4x4 en el mismo aeropuerto —un SUV de tracción a las cuatro ruedas, que aquí no es lujo sino sentido común— y condujimos los cuarenta y cinco minutos hasta Reikiavik con esa luz rara y blanquecina de las once de la noche que aún parece media tarde. Dejamos las maletas en la Downtown Guesthouse Reykjavík, céntrica y a pie de bares, y salimos a estirar las piernas sin reloj.

Lo primero, Hallgrímskirkja: esa iglesia de hormigón gris que parece una colada de lava petrificada o un órgano gigante apuntando al cielo. Subimos a su torre, que da la mejor panorámica de la ciudad —los tejados de colores, la bahía, los montes nevados al fondo— y luego bajamos a pasear el puerto viejo, el Gamla höfnin, con sus barcos de pesca y el aire salado.

Cenamos en Matur og Drykkur, cerca del puerto: cocina islandesa moderna y honesta, cordero, bacalao y skyr, ese yogur espeso que aquí está en todo. Dani, que es de comer poco y mirar mucho, acabó rebañando el plato. La primera noche en Islandia, con el estómago lleno y la sensación de que el viaje empezaba de verdad.

El segundo día fue de los grandes, y encima de camino a la Costa Sur, sin desviarnos apenas de la ruta. Arrancamos temprano hacia el Círculo Dorado, el clásico de Islandia, y la primera parada fue Þingvellir: un valle donde las placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia se separan literalmente bajo tus pies, dejando una grieta por la que caminas con paredes de roca a ambos lados. Es Patrimonio de la Humanidad y aquí nació el parlamento islandés hace más de mil años; tiene esa mezcla de geología y silencio que te deja callado.

Luego, Geysir, donde el géiser Strokkur escupe una columna de agua hirviendo cada cinco o diez minutos. Te quedas mirando el charco azul turquesa, esperando, y de pronto explota hacia arriba entre el vapor y los «oooh» del personal. Y para cerrar el trío, Gullfoss, una doble cascada brutal que cae en dos escalones a un cañón, con la espuma levantando arcoíris si pega el sol. El estruendo se oye antes de verla.

Desde allí, unos 230 kilómetros bordeando la Costa Sur hasta Vík, el pueblecito más al sur de Islandia. Nos instalamos en la Guesthouse Vellir, sencilla y con vistas a la montaña Pétursey, y cenamos en Halldórskaffi, el sitio más popular del pueblo: sopas calientes, hamburguesa de cordero y platos islandeses de los que reconfortan tras un día tan largo.

Con base en Vík, dedicamos el día entero a las joyas de la Costa Sur, todas a menos de ochenta kilómetros entre sí. Primero Seljalandsfoss, una cascada fina y altísima que tiene la gracia de que puedes rodearla por detrás, caminando entre la pared de roca y la cortina de agua. Llévate chubasquero de verdad, porque sales empapado, pero verla a contraluz desde dentro merece cada gota.

Unos kilómetros más allá, Skógafoss, un muro de agua ancho y atronador que cae en vertical. Subimos los 527 escalones que llevan al mirador de arriba —Dani contándolos en voz alta para amenizar el sufrimiento— y desde la cima la cascada se ve diminuta y el horizonte se abre hacia el mar.

Terminamos al atardecer en Reynisfjara, la playa de arena negra de Vík: columnas de basalto perfectamente hexagonales formando una pared escalonada, los farallones de Reynisdrangar emergiendo del mar y, en julio, frailecillos anidando en los acantilados con sus picos de colores de dibujo animado. Un aviso muy serio que repetimos como un mantra: nunca des la espalda al mar. Aquí hay 'sleeper waves', olas traicioneras que suben mucho más arriba de lo que parece y se han llevado a gente; se ven calmadas y de pronto te alcanzan. Disfruta la playa, pero de cara al agua y a distancia.

El cuarto día tocó kilómetros: unos 200 hacia el este, dejando atrás la Costa Sur verde para entrar en un paisaje cada vez más lunar, de campos de lava cubiertos de musgo y arenales infinitos. La parada estrella de la mañana fue el cañón Fjaðrárgljúfur: una grieta serpenteante de cien metros de profundidad y dos kilómetros de largo, con un río al fondo y un sendero por el borde desde el que te asomas al abismo. La luz entrando entre las paredes verdes lo hace casi irreal.

Seguimos hacia Jökulsárlón, y aquí el viaje cambió de marcha. Nos alojamos en el Fosshotel Glacier Lagoon, a diez minutos de la laguna, con vistas a las lenguas glaciares colgando de las montañas. Dejamos las maletas y corrimos a ver los icebergs al atardecer —que en julio es un atardecer eterno, sin prisa—, con los bloques de hielo azul flotando despacio hacia el mar y el silencio solo roto por algún crujido lejano.

No cenamos en la laguna, sino que aprovechamos para acercarnos a Höfn, la capital islandesa del bogavante (humar), a cenar en Pakkhús, el restaurante más famoso de la zona. Bogavante recién pescado, sencillo y espectacular, en un viejo almacén de madera del puerto. De esas cenas que se recuerdan.

El día completo en la zona de Jökulsárlón fue el corazón del viaje. Por la mañana, tour en barco anfibio por la laguna: un vehículo que entra al agua y navega entre los icebergs, tan cerca que ves el hielo de mil tonos de azul y, con suerte, alguna foca asomando la cabeza con cara de circunstancias. Dura unos cuarenta minutos y, aunque no es barato, vivir el hielo desde dentro de la laguna no tiene precio.

Justo al otro lado de la carretera está Diamond Beach: los icebergs que escapan de la laguna al mar vuelven varados a la playa de arena negra, donde el oleaje los pule hasta dejarlos como diamantes gigantes sobre el azabache. Pasamos un buen rato saltando de bloque en bloque, haciendo fotos a la luz brillándoles dentro.

Por la tarde nos acercamos a Svínafellsjökull, una lengua glaciar a la que se llega a pie cerca de Skaftafell, con aparcamiento gratuito. Acercarse al frente del glaciar, ver el hielo sucio y agrietado de cerca, sentir el aire frío que baja de él… impresiona. Para pisarlo de verdad hace falta un tour guiado con crampones, pero solo con caminar hasta su base ya entiendes la escala. La tarde perfecta antes de la gran etapa del día siguiente.

El sexto día fue el más largo al volante: unos 350 kilómetros bordeando la costa, dejando atrás los glaciares del sur para subir hacia la península de Snæfellsnes, en el oeste. Se hace largo, sí, pero la carretera islandesa es de esas en las que conducir ya es parte del plan: campos de lava, fiordos, caballos islandeses pastando y muy pocos coches. Fuimos turnándonos al volante y parando a estirar las piernas.

Antes de llegar al destino paramos en Arnarstapi, en la costa sur de la península, con sus acantilados de basalto horadados por arcos de lava y el mar rompiendo abajo, y en Djúpalónssandur, una playa de guijarros negros pulidos donde aún se ven los restos oxidados de un viejo barco naufragado. Snæfellsnes tiene fama de ser «Islandia en miniatura», y se nota: en pocos kilómetros tienes glaciar, lava, playas y acantilados.

Llegamos a Grundarfjörður y nos alojamos en la Kirkjufell Guesthouse, literalmente al pie del monte más fotografiado del país. El Kirkjufell es esa montaña con forma de sombrero puntiagudo, con dos cascadas gemelas al pie. En julio el sol apenas se pone, así que sobre las once de la noche, con esa luz dorada y horizontal de las noches blancas, bajamos a fotografiarlo con calma. Cenamos en Bjargarsteinn, en el puerto del pueblo, con pescado fresco de la bahía y vistas al propio monte. Un broche perfecto para la última noche fuera de la capital.

El último día completo lo dedicamos al Parque Nacional Snæfellsjökull, en la punta de la península, dominado por el volcán-glaciar que da nombre al parque: el mismo que Julio Verne eligió como entrada al centro de la Tierra en su novela. Solo eso ya da ganas de subir. De junio a septiembre se puede hacer una excursión guiada con crampones y casco por el glaciar, de tres o cuatro horas; hay que reservarla con antelación en verano, que se llena. Nosotros la teníamos en el plan como opción y conviene apuntarla pronto si te tienta pisar el hielo del volcán de Verne.

Con el cuerpo ya pidiendo ciudad, pusimos rumbo a Reikiavik, unos 200 kilómetros de vuelta a la capital para la última noche. Nos alojamos en la Centric Guesthouse Reykjavík, otra vez en pleno centro, a pie de bares y restaurantes.

La última noche la dedicamos a la ciudad: una vuelta por la calle Laugavegur, una cerveza artesana islandesa y la sobremesa de los que ya están haciendo balance del viaje. A la mañana siguiente, devolución del 4x4 en Keflavík y vuelo de vuelta a Madrid. Siete noches dando la vuelta sin repetir trayecto.

Un par de cosas que nos alegramos de tener claras antes de salir. El 4x4 no es un capricho para esta ruta: la Ruta 1 (la carretera de circunvalación) está asfaltada, pero los desvíos a glaciares y varios tramos de Snæfellsnes son de grava, y si te animas con alguna pista F —las que cruzan ríos por el interior— el seguro de un coche normal no cubre y, de hecho, no está permitido. Reserva el coche con seguro a todo riesgo, porque la gravilla y los vados son habituales y un parabrisas roto te puede amargar el presupuesto.

La regla de oro local: mira el estado de las carreteras en road.is y la previsión en vedur.is antes de cada etapa. El tiempo en Islandia cambia rapidísimo —puedes tener sol, lluvia, viento huracanado y niebla el mismo día— y el viento es el que más sorprende: abrir la puerta del coche sin sujetarla bien puede arrancártela. Conduce con calma, respeta los límites (90 km/h en asfalto, mucho menos en grava) y nunca te salgas de la pista para hacer una foto: el musgo islandés tarda décadas en recuperarse.

Papeles y conectividad: Islandia está en el espacio Schengen, así que para una estancia turística corta basta el DNI o el pasaporte en vigor; confírmalo igualmente en la ficha-país oficial antes de viajar y lleva el documento con vigencia de sobra. Pero ojo, Islandia NO está en la Unión Europea, así que el roaming con tu tarifa española puede salir caro: una eSIM te quita el problema y va de perlas para los mapas, la meteo (vedur.is) y el estado de las carreteras (road.is). La tarjeta sanitaria europea no aplica aquí como en la UE, y en un viaje con glaciares, senderos y mucha conducción un buen seguro de viaje da tranquilidad.