Perú: guía de viaje

Para el circuito andino (Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu), la temporada seca de mayo a septiembre es la ideal: días soleados, poca lluvia y visibilidad excelente en las alturas. Julio es el mes más popular, con más gente y entradas de Machu Picchu más difíciles de conseguir. Mayo y septiembre ofrecen el equilibrio perfecto: buen tiempo y algo menos de presión sobre los cupos. La temporada húmeda (noviembre-abril) lleva lluvias intensas en los Andes y el Camino Inca puede cerrarse en febrero para mantenimiento. Lima, en cambio, tiene su peor tiempo en invierno austral (junio-agosto): el cielo gris de la garúa cubre la costa, aunque no suele llover de verdad.

Desde España los vuelos a Lima (LIM) llevan escala, normalmente en algún hub latinoamericano (Bogotá, Ciudad de México, São Paulo) o en Miami. Los tiempos de vuelo totales oscilan entre 15 y 18 horas por trayecto. Iberia, Air Europa, Avianca, Latam y sus socios cubren la mayoría de las combinaciones.

El vuelo interno Lima–Cusco (LIM–CUZ) es directo y dura unos 85 minutos: lo cubre Latam, Sky Airline y otros operadores con muchas salidas diarias. Reserva este vuelo con suficiente antelación, antes incluso que el tren a Machu Picchu, para no quedarte sin combinación de horario. Elige una salida de tarde si quieres exprimir el último día en Lima; el vuelo de regreso Cusco–Lima suele ser de mañana para encadenar con el vuelo internacional.

Lima es la segunda ciudad más grande de América del Sur y una capital que sorprende a quien solo venía por Machu Picchu. Miraflores, el barrio más caminable, tiene el paseo del Malecón con el Pacífico abajo, la pirámide preinca de la Huaca Pucllana encajada entre edificios modernos —surrealista verla iluminada de noche— y acceso rápido al barrio bohemio de Barranco.

La cocina limeña es motivo de viaje por sí sola: el ceviche de una cevichería de barrio —pescado fresco, leche de tigre y chicha morada— es uno de los mejores bocados del continente, y los restaurantes de cocina nikkei (fusión japonesa-peruana) y novoandina están entre los mejores del mundo. Los que quieren una gran mesa de alta cocina deben reservar con semanas de antelación: los mejores restaurantes se agotan igual que Machu Picchu. El Museo Larco, con decenas de miles de piezas prehispánicas, es la visita histórica imprescindible de Lima.

El aviso más importante del viaje: la altura se respeta. Cusco está a 3.400 metros sobre el nivel del mar y el paso de Lima —a nivel del mar— a los Andes en 85 minutos de vuelo es brusco. Dolor de cabeza leve, sensación de ir a cámara lenta, el corazón acelerado al subir cuatro escaleras: es normal y llevadero si vas con calma los primeros días. La receta: mate de coca (lo tienen gratis en todos los hoteles), mucha agua, sin alcohol la primera noche y a dormir pronto. Deja el primer día en Cusco para aclimatarte con calma; no hagas el Valle Sagrado ni Machu Picchu hasta el tercer día como mínimo.

Una vez adaptado, Cusco es la ciudad más rica en historia de toda América del Sur: el Qorikancha —el antiguo Templo del Sol inca sobre el que los españoles levantaron un convento, con la cantería inca perfecta contrastando con el barroco colonial encima—, la Catedral en la Plaza de Armas y la fortaleza de Sacsayhuamán con sus muros de bloques ciclópeos encajados sin argamasa. El barrio de San Blas, con sus talleres artesanales y la iglesia con el famoso púlpito tallado en una sola pieza de madera, es el cierre perfecto.

El Valle Sagrado del río Urubamba, más bajo que Cusco y con mejor respiración, es el precalentamiento perfecto antes de Machu Picchu. En un día se enlazan las ruinas colgadas de la ladera de Pisac y su mercado artesanal, las terrazas circulares de Moray —un anfiteatro agrícola inca que parece una obra de land art— y las salineras de Maras, miles de pozas de sal blanca y ocre escalonadas en la montaña que se explotan desde época preincaica.

Ollantaytambo, la fortaleza-pueblo inca todavía habitada con su trazado original, es la última parada del valle y el punto desde donde sale el tren a Machu Picchu. Conviene tenerlo bien ubicado de cara al día siguiente, porque la coordinación entre el tren y la entrada a la ciudadela es lo que estructura el día grande.

Machu Picchu tiene un cupo diario estricto y en temporada alta (julio-agosto) se agota con semanas de antelación. Esto es lo PRIMERO que hay que cerrar del viaje, antes incluso que los vuelos internos: sin entrada, no hay Machu Picchu. Las entradas oficiales se compran en tuboleto.cultura.pe (unos 50 € por persona para ciudadanos extranjeros). A la vez hay que reservar el tren desde Ollantaytambo —PeruRail o Inca Rail, con varios tramos y horarios— porque los vagones también se llenan.

El día en la ciudadela funciona así: madrugón, tren panorámico remontando el río Urubamba encajonado entre montañas, bus en zigzag desde Aguas Calientes hasta la ciudadela, visita guiada de dos horas —el guía ordena lo que ves y lo hace cobrar sentido— y, si el cuerpo lo pide, subida opcional a la Puerta del Sol o a la Montaña Huayna Picchu. Las llamas pastando entre las ruinas bajo la bruma de primera hora completan el cuadro. La Montaña de Colores (Vinicunca, a 5.200 metros) es la excursión opcional más dura: solo para los que ya llevan varios días aclimatándose en Cusco.