Itinerario de Perú en pareja: Lima, Cusco y Machu Picchu en 10 días

Nos instalamos en Miraflores, el barrio más caminable y tranquilo de Lima, a un paseo del Malecón. La primera tarde, recién aterrizados, no hicimos otra cosa que recorrer el paseo del acantilado con el Pacífico abajo y, ya de noche, asomarnos a la Huaca Pucllana, una pirámide preinca de adobe encajada entre los edificios y bonita de ver iluminada. Surrealista tener una ruina de barro de mil quinientos años en mitad de un barrio moderno.

Dedicamos una mañana entera a la Lima colonial: la Plaza Mayor con sus balcones de madera tallada, el convento de San Francisco y sus catacumbas, y el Museo Larco, que guarda decenas de miles de piezas prehispánicas —el oro y la plata de las culturas preincas dejan sin palabras—. Pero si por algo veníamos a Lima era por la comida. Bajamos a Barranco a comer ceviche en una cevichería local de toda la vida: leche de tigre, pescado fresquísimo y una chicha morada bien fría. Conviene ir pronto a comer porque los sitios buenos se llenan. Barranco, además, es el barrio bohemio: murales, galerías y el Puente de los Suspiros para el paseo de última hora antes de cenar.

Merece sección propia, porque Lima es de las grandes capitales gastronómicas del mundo y lo notas en cualquier rango de precio. Comimos ceviche clásico en una cevichería sin pretensiones —de esas legendarias, siempre llenas— por unos veinte euros, y de ahí hasta arriba: clásicos contundentes de taberna limeña como el lomo saltado, el ají de gallina o el seco de res en una taberna de Barranco, y un capricho de cocina nikkei de menú degustación que está entre los mejores del mundo, con cocina al fuego firmada por chefs venezolano-peruanos.

Un consejo que ojalá nos hubieran dado antes: los restaurantes top de Lima se reservan con semanas de antelación, igual que Machu Picchu. Si tenéis claro que queréis una gran cena, dejadla apalabrada desde casa. Y no os obsesionéis solo con la alta cocina: una cevichería de barrio o un puesto de mercado os van a dar algunos de los mejores bocados del viaje por una fracción del precio.

El cuarto día cambiamos de mundo con un vuelo interno directo de apenas hora y media. Cogimos una salida de tarde para exprimir el último día en Lima, y resérvalo antes que el tren a Machu Picchu para no quedarte sin combinación. En cuestión de un rato pasamos del nivel del mar a Cusco, a 3.400 metros, y aquí va el aviso más importante del viaje después del de las entradas: la altura se respeta.

No hicimos absolutamente nada esa primera tarde-noche. Mate de coca —lo tienen gratis en todos los hoteles—, mucha agua, nada de alcohol la primera noche y a dormir pronto. Subir directo de la costa a casi tres mil quinientos metros se nota: dolor de cabeza leve, sensación de ir a cámara lenta, el corazón acelerado al subir cuatro escaleras. Es llevadero si vas con calma los primeros días; por eso pusimos el día siguiente como jornada suave. Si eres sensible al mal de altura, pregunta en tu hotel o farmacia por la acetazolamida antes de viajar.

El primer día completo en Cusco lo dejamos para aclimatarnos sin renunciar a ver la ciudad: un city tour de medio día, a ritmo tranquilo. El Qorikancha, el antiguo Templo del Sol inca sobre el que los españoles levantaron un convento —ese choque de la cantería inca perfecta con el barroco colonial encima es la imagen que mejor resume Cusco—, la Catedral en la Plaza de Armas y, en lo alto de la ciudad, la fortaleza de Sacsayhuamán, con sus muros de bloques ciclópeos que encajan sin una gota de argamasa.

Cusco es para perderse a pie: callejuelas empedradas, balcones coloniales y la plaza encendida al anochecer. Esa noche cenamos cocina andina elevada en uno de los mejores restaurantes de la ciudad —lomo de alpaca, crema de quinua— en una sala acogedora que se agradece con el fresco que cae en cuanto se va el sol. En julio las noches son de verdad frías: lleva una buena capa de abrigo aunque a mediodía haga sol de camiseta.

Día completo por el Valle Sagrado, y para nosotros uno de los grandes del viaje —además del calentamiento perfecto antes de Machu Picchu, porque el valle está más bajo que Cusco y se respira mejor—. Empezamos en Pisac, con sus ruinas incas colgadas de la ladera y su mercado artesanal, seguimos por las terrazas circulares de Moray, un anfiteatro agrícola inca que parece una obra de land art, y las salineras de Maras: miles de pozas de sal escalonadas en la montaña, blancas y ocres, que se explotan desde época preincaica.

Rematamos en Ollantaytambo, una fortaleza-pueblo inca todavía habitada, con su trazado original y la subida a las terrazas militares. Es también desde donde sale el tren a Machu Picchu, así que conviene tenerlo ubicado de cara al día siguiente. Volvimos a Cusco molidos pero con la sensación de haber entendido mucho mejor a los incas antes del plato fuerte.

El día que vienes a buscar. Madrugón, tren panorámico de Ollantaytambo a Aguas Calientes siguiendo el río Urubamba encajonado entre montañas, y desde el pueblo el bus que sube en zigzag hasta la ciudadela. Hicimos una visita guiada de un par de horas y merece la pena: el guía ordena lo que ves y le da sentido a los recintos, los andenes y la montaña sagrada al fondo. Aunque haya bruma al llegar —es lo normal a primera hora—, suele levantar y deja esa estampa que ya conoces de mil fotos y que, aun así, impresiona en directo. Las llamas pastando entre las ruinas son el detalle que lo remata.

Y aquí lo que no puede fallar: la entrada a Machu Picchu tiene un cupo diario estricto y en julio, temporada alta, se agota con semanas de antelación. Las entradas oficiales se compran SOLO en tuboleto.cultura.pe (rondan los 50 € por persona para extranjeros), y a la vez tienes que reservar el tren desde Ollantaytambo (PeruRail o Inca Rail). Esto es lo PRIMERO que hay que dejar cerrado del viaje, antes incluso que los vuelos internos; el resto del itinerario se construye alrededor de la fecha que consigas para la ciudadela. No improvises con esto.

Dejamos la Montaña de Colores (Vinicunca) como opcional, y lo decimos sin rodeos: es dura. Recogida sobre las 4:30 de la madrugada, un buen rato de coche y una caminata guiada hasta los 5.200 metros, donde el aire pesa de verdad. La cordillera con sus franjas de colores —óxidos minerales que pintan la ladera de rojo, ocre, verde y turquesa— es de una belleza rara, pero solo nos atrevimos a hacerla porque ya llevábamos varios días aclimatándonos en Cusco y el Valle. Si la altura os está costando, no pasa absolutamente nada por cambiarla por un día de descanso; nosotros estuvimos a punto.

El último día completo lo bajamos de revoluciones: San Blas, el barrio artesano de Cusco, todo cuestas empedradas, talleres de cerámica y textil y la iglesia con su famoso púlpito tallado en una sola pieza de madera. Y a mediodía, el Cusco de verdad en un plato: el Mercado de San Pedro, con sus puestos de caldo de gallina, chicharrón, jugos recién exprimidos y quesos andinos. Comer ahí por unos pocos euros, entre el bullicio del mercado, fue un cierre tan bueno como cualquier restaurante.

Un par de cosas que nos alegramos de tener resueltas antes de salir. Documentación: España no necesita visado para estancias turísticas cortas en Perú, pero conviene confirmarlo en la ficha-país oficial del Ministerio antes de viajar, y el pasaporte debe tener vigencia de sobra. No hay vacunas obligatorias para el circuito Lima–Cusco–Machu Picchu (la fiebre amarilla solo aplica si vas a la selva amazónica); aun así, mira las recomendaciones sanitarias oficiales con tiempo.

Sobre el clima: julio es plena temporada seca andina —días soleados y noches muy frías en Cusco y el Valle, así que ropa por capas y un buen abrigo para la noche—, mientras que Lima vive bajo la garúa, ese cielo gris y húmedo de la costa que no llega a lluvia pero tampoco da sol. Contratamos un buen seguro de viaje con cobertura de evacuación médica y mal de altura, que en un viaje con caminatas a 5.200 metros es innegociable, y una eSIM con datos desde el aterrizaje para taxis, mapas y reservar sobre la marcha. Y lo dicho mil veces: Machu Picchu primero, todo lo demás después.