Islandia: guía de viaje

El verano, de junio a agosto, es la temporada ideal para el road trip: las carreteras de montaña están abiertas, los tours de glaciar funcionan y hay luz prácticamente las 24 horas —las noches blancas permiten fotografiar sitios como el Kirkjufell a medianoche con luz dorada—. Julio es el mejor mes en términos de tiempo y apertura de carreteras. Si lo que buscas son auroras boreales, el viaje es radicalmente distinto: hay que ir de septiembre a marzo, con noches oscuras y frío intenso, y muchas carreteras escénicas de verano están cerradas. Nunca los dos a la vez: las auroras y las noches blancas se excluyen.

Desde España los vuelos a Keflavík (KEF) pueden ser directos con Icelandair o con escala. El aeropuerto de Keflavík está a 45 minutos de Reikiavik, y allí mismo se recoge el coche. El 4x4 no es un lujo para esta ruta: la Ruta 1 —la carretera de circunvalación— está asfaltada, pero los desvíos a glaciares y varios tramos de la península de Snæfellsnes son de grava, y si te planteas alguna pista F (las del interior, que cruzan ríos) un coche de tracción normal no está asegurado ni permitido. Contrátalo con seguro a todo riesgo: la gravilla y los vados son habituales.

La regla de oro local: mira el estado de las carreteras en road.is y la previsión meteorológica en vedur.is antes de cada etapa. El tiempo cambia varias veces al día —sol, lluvia, viento huracanado y niebla pueden sucederse en pocas horas—. El viento es lo que más sorprende: abrir la puerta del coche sin sujetarla bien puede arrancártela. Islandia NO está en la Unión Europea, así que el roaming puede ser caro: una eSIM con plan local te quita el problema.

Reikiavik es la capital más pequeña del mundo por número de habitantes, pero tiene carácter: la iglesia Hallgrímskirkja, que parece una colada de lava petrificada apuntando al cielo, da la mejor panorámica de la ciudad desde su torre. El barrio de Grandi, en el antiguo puerto, concentra los mejores restaurantes de cocina islandesa moderna: cordero, bacalao y skyr (el yogur espeso que aquí está en todo).

El Círculo Dorado es el clásico de entrada que se hace de camino al sur: Þingvellir, donde las placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia se separan bajo tus pies y donde nació el parlamento islandés hace más de mil años; Geysir, donde el géiser Strokkur dispara cada 5-10 minutos sin avisar; y Gullfoss, la doble cascada que cae en dos escalones a un cañón con arcoíris en el spray. Los tres en el mismo día, con el coche como hilo conductor.

La Costa Sur concentra algunas de las imágenes más icónicas de Islandia en menos de ochenta kilómetros. Seljalandsfoss es una cascada fina y altísima que tiene la gracia de poder rodearse por detrás, caminando entre la pared de roca y la cortina de agua —lleva chubasquero, que sales empapado, pero la perspectiva merece cada gota—. Unos kilómetros más allá, Skógafoss es un muro de agua ancho y atronador con 527 escalones hasta el mirador de arriba.

Reynisfjara, la playa de arena negra de Vík, es el plano final de la Costa Sur: columnas de basalto hexagonal perfectas, los farallones de Reynisdrangar emergiendo del mar y, en julio, frailecillos anidando en los acantilados. Un aviso muy serio que no puede faltar: nunca des la espalda al mar en Reynisfjara. Las 'sleeper waves' —olas traicioneras que suben mucho más arriba de lo que parece— se han llevado a gente; la playa parece calmada y de pronto te alcanzan. Disfrútala de cara al agua y a distancia respetable.

La laguna glaciar de Jökulsárlón es el momento más irreal del road trip: bloques de hielo de todos los tonos de azul flotando despacio hacia el mar en un silencio que solo rompe algún crujido lejano del glaciar. El tour en barco anfibio navega entre los icebergs —tan cerca que ves el hielo de cerca— y, con suerte, alguna foca asomando la cabeza. Es uno de los pocos tours del viaje que justifica el precio (unos 47 € por persona) sin ninguna duda.

Justo al otro lado de la carretera está Diamond Beach: los icebergs que escapan de la laguna al mar vuelven varados en la playa de arena negra, donde el oleaje los pule hasta dejarlos como diamantes gigantes sobre el azabache. Pasear entre ellos al atardecer —que en julio es un atardecer eterno— es de las imágenes que no se olvidan. Cerca, Svínafellsjökull es una lengua glaciar a la que se llega a pie desde Skaftafell: acercarse al frente, ver el hielo sucio y agrietado, sentir el aire frío que baja del glaciar impresiona incluso sin crampones.

La península de Snæfellsnes tiene fama de ser Islandia en miniatura: en pocos kilómetros tienes el volcán-glaciar Snæfellsjökull (el que Julio Verne eligió como entrada al centro de la Tierra), arcos de lava en Arnarstapi, playas de guijarros negros en Djúpalónssandur y el monte Kirkjufell, la montaña con forma de sombrero puntiagudo más fotografiada de Islandia, con dos cascadas gemelas al pie. En julio, con la luz de las noches blancas, el Kirkjufell a las once de la noche bajo esa luz dorada y horizontal es la foto del viaje.

El Parque Nacional Snæfellsjökull permite, de junio a septiembre, una excursión guiada con crampones y casco por el glaciar: hay que reservarla con antelación porque se llena. Para los que prefieren recorrer la costa a pie, los senderos de Arnarstapi entre acantilados de basalto y arcos de lava son una alternativa espectacular y sin multitudes.