Croacia: guía de viaje

La temporada de playa va de mediados de junio a mediados de septiembre: agua cálida, sol garantizado y los campos de lavanda de Hvar en plena floración en julio. El punto dulce es mayo, junio y septiembre: buen tiempo, mar templado, mucho menos turismo que en julio-agosto y precios significativamente más bajos. Julio y agosto son espectaculares pero también los meses con más cruceros en Dubrovnik, más gente en las calas y precios en máximos. En Dubrovnik, en julio, conviene madrugar: cuando los cruceros llegan a media mañana la Ciudad Vieja cambia de cara.

Los vuelos directos a Split (SPU) salen desde Madrid y Barcelona en temporada; la alternativa es volar a Dubrovnik (DBV) si empiezas por el sur. En julio y agosto hay bastante oferta de vuelos directos desde España; en hombros de temporada puede hacer falta una escala. Para el itinerario clásico Split–Hvar–Dubrovnik, el vuelo open-jaw (entras por Split, sales por Dubrovnik) es lo más elegante y lo que evita repetir trayecto.

El coche es un estorbo en la costa dálmata: los cascos históricos son peatonales, las murallas impiden aparcar cerca y los ferries hacen el trabajo mucho mejor. Split–Hvar son unos 50 minutos en el catamarán rápido, con muchas salidas diarias en verano. Hvar–Dubrovnik es un catamarán de temporada de unas 3 horas bordeando la costa. Las navieras son Jadrolinija y Kapetan Luka; el agregador ferryhopper.com junta horarios y precios. En julio reserva los billetes online con antelación porque se llenan.

Split no tiene un palacio romano que se visita: Split vive dentro del palacio. El Palacio de Diocleciano, construido a finales del siglo III para que el emperador se retirara allí, fue quedándose habitado con el tiempo y hoy sus columnas sostienen cafeterías, sus plazas son patios imperiales y la gente cuelga la colada entre muros de mil setecientos años. Bajar al Peristilo al atardecer, con la luz dorada sobre la piedra blanca, es la imagen que mejor representa Split.

La Catedral de San Doimo empezó como el mausoleo del propio Diocleciano —el único ejemplo en el mundo de un mausoleo pagano reconvertido en catedral cristiana— y vale subir al campanario para la panorámica del casco. A diez minutos a pie del palacio está Bačvice, la playa urbana de arena donde los locales juegan al picigin, ese juego de mantener una pelotita en el aire sin dejarla caer. Un tour a pie de dos horas por el palacio ordena bien la historia antes de perderse a explorar.

Hvar Town es uno de esos puertos que te retiene más días de los previstos: los tejados rojos cayendo hacia el agua llena de veleros, la fortaleza Španjola coronando el pueblo con una de las mejores vistas del Adriático y las calas de las islas Pakleni al alcance de un taxi boat que sale del mismo puerto. Las islas Pakleni son el plan del día más bonito de Hvar: un archipiélago de calas de agua transparente para nadar, hacer snorkel y comer largo en una taverna con los pies en la arena.

En julio, el interior de la isla es una sorpresa: los campos de lavanda en flor alrededor de los pueblos de Brusje y Velo Grablje cubren las laderas con ese tono violeta que se puede oler desde el coche. Hvar es la isla más soleada de todo el Adriático, con más de 2.700 horas de sol al año. La fortaleza Španjola se sube en 15 minutos de cuesta desde el casco histórico: lleva agua y calzado cómodo, y ve a última hora del día para el atardecer sobre las islas.

El paseo por las murallas medievales de la Ciudad Vieja de Dubrovnik —dos kilómetros en alto con el mar a un lado y el laberinto de tejados rojos al otro— es el plan estrella, pero tiene un secreto: hay que hacerlo nada más abrir, a primera hora de la mañana. Dos razones. Primera: el sol sobre la piedra a mediodía es brutal. Segunda: los cruceros llegan en bloque entre las diez y las once y la Ciudad Vieja se llena en cuestión de minutos. A primera hora, con la luz suave y la ciudad medio dormida, el paseo es de otro nivel.

Dormir dentro de las murallas cambia la experiencia: cuando los cruceros se marchan al atardecer, la ciudad se queda casi para ti. La otra perspectiva es desde el agua: el kayak de mar bordea las murallas desde fuera, con parada en la cueva de Betina para un baño, y la vista de Dubrovnik con las murallas cayendo a plomo sobre el Adriático es una imagen que no se olvida. La isla de Lokrum, a diez minutos en barco, es el refugio de pinares y calas tranquilas para cuando la Ciudad Vieja abruma.

La cocina dálmata se articula alrededor del mar y el producto local: la peka (carne o pulpo cocinados lentamente bajo una campana de hierro y brasas en las konobas del interior), el marisco a la brasa, las ostras frescas y el vino de las islas —el plavac mali de Hvar y el pošip de Korčula son las referencias locales—. En Split, la Konoba Fetivi escondida en el casco histórico es la taberna local por antonomasia. En Hvar, el marisco en las tavernas con vistas al puerto y alguna mesa de cocina dálmata de autor para la última noche. En Dubrovnik, las konobas auténticas a precios sensatos son más difíciles de encontrar intramuros, pero existen: busca callejuelas alejadas del Stradun principal.