Island hopping por la costa dálmata: Split, Hvar y Dubrovnik en 8 noches

Aterrizamos en Split por la tarde y nos instalamos en el Cornaro, un cuatro estrellas pegado al casco histórico, con una azotea desde la que se ve media ciudad. Lo primero, sin deshacer del todo la maleta, fue bajar al Peristilo, el corazón del Palacio de Diocleciano. Y aquí está lo que no se entiende hasta que lo pisas: Split no tiene un palacio romano que se visita, Split vive dentro del palacio. Las columnas del siglo IV sostienen cafeterías, las plazas son patios imperiales y la gente cuelga la colada entre muros de mil setecientos años. Con la luz dorada del atardecer sobre la piedra blanca, el Peristilo es de esas estampas que se quedan.

Esa primera noche cenamos en la Konoba Fetivi, una taberna escondida en el casco que nos habían recomendado como la opción local de verdad: peka —carne o pulpo cocinados lentamente bajo una campana de hierro y brasas—, vino dálmata y la cuenta honesta. La bienvenida perfecta.

Al día siguiente le dedicamos la mañana a entender la ciudad con un tour a pie de un par de horas por el Palacio, la Catedral de San Doimo (que fue el mausoleo del propio emperador antes que iglesia) y las callejuelas medievales. Por la tarde, baño en Bačvice, la playa urbana de arena a diez minutos a pie, donde los locales juegan al picigin, ese juego de mantener una pelotita en el agua sin dejarla caer.

El tercer día cambiamos de isla por mar, que es como debe hacerse. El catamarán rápido del puerto de Split a Hvar son apenas unos cincuenta minutos, y en julio hay salidas casi a todas horas; nosotros lo reservamos online unos días antes para no jugárnosla con el cupo de temporada alta. Llegar a Hvar Town por mar, con sus tejados rojos descolgándose hacia el puerto lleno de veleros, ya merece el billete.

Nos alojamos en el Adriana, en pleno paseo marítimo, con una piscina infinita en la azotea desde la que se mira el Adriático mientras el pueblo se enciende abajo. Por la tarde subimos andando a la fortaleza Španjola, una fortificación del siglo XIII que corona el pueblo: son unos quince minutos de cuesta y se llega justo a tiempo para el atardecer. Desde arriba se ven las islas Pakleni recortadas sobre un mar que pasa del turquesa al violeta según cae el sol. Llevad agua y calzado cómodo, porque el último tramo es empinado y en julio aún aprieta el calor a esa hora.

Hvar fue nuestro tramo de mar y calma, y le dimos tres noches a propósito. El día estrella es el de las islas Pakleni: un taxi boat sale del propio puerto de Hvar y en pocos minutos te deja en un archipiélago de calas de agua transparente, perfectas para nadar y hacer snorkel. Pasamos la mañana saltando de cala en cala con un picnic, y a la vuelta nos quedamos a comer largo en Dva Ribara —«los dos pescadores»—, una taverna con vistas al puerto donde el marisco a la brasa, la sepia a la plancha y la langosta saben aún mejor con el sol de mediodía sobre el agua.

Dejamos otra jornada para el interior de la isla, que casi nadie ve y que en julio es pura postal: los campos de lavanda en flor alrededor de los pueblos de Brusje y Velo Grablje, ese tono morado peinando las laderas y el aire entero oliendo a lavanda. Hvar es la isla más soleada del Adriático y se nota en cuanto te alejas de la costa. La última noche nos dimos el capricho de cenar en Dalmatino, una de las mesas preferidas de locales y críticos: cocina dálmata de mercado, vinos de la isla y una atención que se nota. Es de las que hay que reservar con días de antelación en temporada alta, así que dejadla apalabrada antes de llegar.

La travesía de Hvar a Dubrovnik es la más larga del viaje —un catamarán de temporada de unas tres horas— y, lejos de ser un trámite, es un espectáculo: el barco va bordeando la costa dálmata, dejando atrás islas y pueblos colgados sobre el mar. En julio el catamarán se llena, así que conviene reservar con antelación; nosotros lo cerramos online con margen para asegurar plaza y horario.

En Dubrovnik nos alojamos en el Hotel Stari Grad, un boutique diminuto de apenas ocho habitaciones dentro de las murallas de la Ciudad Vieja, en un edificio del siglo XVI a pasos del Stradun. Dormir intramuros cambia el viaje: cuando los cruceros se marchan al atardecer, la ciudad se queda casi para ti. El primer paseo, al caer la tarde, fue por el Stradun, la calle principal de piedra caliza tan pulida por los siglos que brilla como un espejo. Cenamos ligero y cerca, en Kamenice, en la plaza Gundulić, famoso por sus ostras frescas y los calamares fritos, con ese ambiente animado de mercado que tiene la plaza al anochecer.

El plan estrella de Dubrovnik es recorrer las murallas medievales que rodean la Ciudad Vieja, unos dos kilómetros de paseo en alto con el mar a un lado y el laberinto de tejados rojos al otro. Aquí va el consejo que más agradecimos: en julio hay que madrugar. Las murallas abren a primera hora, y hacerlas nada más abrir significa esquivar tanto el calor —que sobre la piedra a mediodía es brutal— como las multitudes de los cruceros, que llegan en bloque a media mañana. A esa hora temprana, con la luz suave y la ciudad medio dormida, el paseo es otra cosa.

Por la tarde le dimos la vuelta literal a la perspectiva con una excursión en kayak de mar: se sale desde la puerta de Pile y se bordean las murallas desde el agua, con parada en la cueva de Betina para un baño y algo de snorkel. Ver Dubrovnik desde abajo, con las murallas cayendo a plomo sobre el Adriático y el sol bajando hacia la isla de Lokrum, es una imagen que muy pocos turistas se llevan. Esa noche cenamos en la Konoba Bonaca, una taberna auténtica cerca del centro, de las pocas que mantienen precios sensatos intramuros: gregada de pescado, pasta de gambas y vino de la península de Pelješac.

Dejamos el último día completo a fuego lento, sin alarmas. Hay dos planes igual de buenos según el cuerpo: una escapada en barco a la isla de Lokrum, a diez minutos de la Ciudad Vieja, un islote de pinares, pavos reales sueltos y calas para bañarse lejos del bullicio; o subir en el teleférico al monte Srđ, el cerro que domina Dubrovnik, para esa vista de postal de la ciudad amurallada sobre el azul, especialmente bonita al atardecer. Nosotros nos quedamos con Lokrum por la mañana y subimos al Srđ al final del día, que no es trampa: dio para las dos.

La cena de despedida la hicimos en una konoba, sin prisa, brindando con un vino dálmata por un viaje que había salido redondo. A la mañana siguiente, traslado al aeropuerto de Dubrovnik y vuelo de vuelta a Madrid. El open-jaw cumplió su promesa: cerramos el círculo sin desandar un solo kilómetro.

Un par de cosas que nos alegramos de tener claras antes de salir. Lo primero: nada de coche. Aparcar en los cascos históricos dálmatas es un suplicio, los hoteles están dentro de zonas peatonales y amuralladas, y los ferries hacen el trabajo mucho mejor. Split→Hvar son unos cincuenta minutos con muchísimas salidas en julio, y Hvar→Dubrovnik un catamarán de unas tres horas bordeando la costa. En temporada alta reserva los billetes online (Jadrolinija y Kapetan Luka son las navieras; ferryhopper.com agrega horarios y plazas) para no quedarte fuera.

Documentación: Croacia está en la Unión Europea y en el espacio Schengen, así que para una estancia turística corta basta el DNI o el pasaporte en vigor; aun así, confírmalo en la ficha-país oficial antes de viajar y lleva el documento con vigencia de sobra. La tarjeta sanitaria europea cubre la asistencia de urgencia, pero no la repatriación ni las cancelaciones, y con dos ferries y un vuelo de vuelta desde un aeropuerto distinto un buen seguro da tranquilidad. Sobre el clima: julio es plena temporada de playa en el Adriático —días de sol seguro, agua cálida y calor fuerte al mediodía—, así que protección solar, agua y sombrero, y dejad los planes de murallas y caminatas para primera o última hora. Como Croacia es UE, el móvil funciona en roaming con tu tarifa española; si tu operadora limita los datos, una eSIM te quita el problema y va de perlas para consultar horarios de ferry sobre la marcha.