Puglia con Nino: siete días en el sur de Italia que no tienen nada que envidiar a la Toscana

Puglia tiene una ventaja estructural sobre los destinos italianos más conocidos: todavía no ha llegado al nivel de saturación de la Toscana costera o el lago de Como en temporada alta. En verano hay turistas, por supuesto, pero el campo entre los trulli, los pueblos blancos del Valle d'Itria y las playas del Salento tienen todavía esa escala humana que en otros destinos mediterráneos se perdió hace décadas. En septiembre la diferencia es aún más marcada.

La cultura del sur de Italia con los animales es, además, más permisiva de lo que se suele esperar. La región tiene una larga tradición agrícola y ganadera — los pastores con sus perros de trabajo son parte del paisaje desde hace siglos — y esa familiaridad con los animales se nota en el trato cotidiano: los dueños de las masserie suelen tener ellos mismos perros, las terrazas de los bares del pueblo son acogedoras, y en los caminos rurales entre campos nadie se sorprende de que un braco vaya explorando por delante.

Dicho esto, hay un aviso importante para quien viaje en agosto: el calor de Puglia en el corazón del verano es de los que no se negocian. Las temperaturas en el interior pueden superar los 38 o 40 grados en las horas centrales del día, y para un perro de pelo corto como Nino —que, como todos los bracos, se calienta deprisa— eso significa salidas muy tempranas, siesta larga a mediodía dentro del alojamiento, y una agenda que en agosto se organiza de otro modo. Junio y septiembre son la respuesta correcta: el paisaje está en plena forma, las playas están abiertas y el calor es agradable sin ser un problema.

Los aeropuertos de referencia en Puglia son dos: Bari (el más grande, bien situado para el norte y el centro de la región) y Brindisi (más al sur, ideal si el plan pasa por el Salento). Desde Madrid hay conexiones directas a Bari que convierten la llegada en algo razonable — dos horas de vuelo, sin escalas, y en menos de cuatro horas puedes estar recogiendo el coche y tomando el primer café en la capital pugliesa. Revisa las conexiones disponibles en el momento de planificar, porque la oferta varía según la temporada.

Con un perro del tamaño de Nino, la opción es la bodega. Cada aerolínea tiene sus condiciones y sus tarifas para el transporte de animales en bodega — peso máximo del animal más el transportín, modelos de transportín homologados, plazos de reserva — y estas condiciones cambian, así que consulta directamente con la compañía antes de comprar el billete, no después. Lo que sí es estable: necesitarás reservar la plaza del animal al mismo tiempo que el vuelo, y la mayoría de las aerolíneas limitan el número de animales por vuelo.

La alternativa para quien no quiera poner al perro en bodega es el coche y el ferry desde Barcelona hasta Civitavecchia o Génova — un viaje largo pero que los perros suelen llevar mejor que el avión, especialmente si ya están acostumbrados. Es una opción que también da más libertad para parar en ruta.

En cuanto a documentación: Italia es un país de la Unión Europea, y la normativa para viajar con animales de compañía es la misma que en cualquier otro estado miembro. Necesitas el microchip implantado (obligatorio en España para todos los perros), el pasaporte europeo de animales de compañía — ese librito azul que emite cualquier veterinario habilitado — y la vacuna antirrábica en vigor y registrada en el pasaporte. Sin cuarentena, sin certificados adicionales, sin burocracia extra en la frontera. Revisa la fecha de caducidad de la vacuna de la rabia antes de salir: si está justa, un refuerzo unas semanas antes del viaje lo resuelve sin carreras de última hora.

El Valle d'Itria es el corazón de Puglia y el sitio por el que empieza casi cualquier itinerario por la región. Es el territorio de los trulli — esas construcciones cónicas de piedra seca, sin argamasa, que son el símbolo absoluto de la región y que la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad — y de tres pueblos que juntos forman una especie de triángulo casi perfecto: Alberobello, Locorotondo y Cisternino.

Alberobello es el más famoso, el que aparece en todas las fotos y en todos los carteles de turismo de Puglia. Vale la pena ir — la concentración de trulli en el Rione Monti es de las visiones más singulares que puedes encontrar en Italia — pero hay que ir temprano, antes de las nueve de la mañana, cuando el gentío todavía no ha llegado y los callejones de piedra tienen esa quietud que los hace irreales. A esa hora, con Nino adelantándose por las callejuelas estrechas y la luz de la mañana todavía baja y lateral sobre la piedra gris, la escena tiene algo que no encuentras en las fotos de mediodía llenas de gente.

Locorotondo es el segundo vértice del triángulo: un pueblo circular encaramado en una colina, con casas blancas de tejados puntiagudos y vistas sobre el valle que al atardecer cambian de color cada cuarto de hora. Es mucho más tranquilo que Alberobello y bastante más agradable para pasear sin prisa. Cisternino es el menos turístico de los tres y, en mi opinión, el que más me gustó. Tiene esa autenticidad de pueblo que todavía vive de verdad, con carnicerías que también sirven la carne asada en el momento y terrazas de bar donde los lugareños juegan a las cartas por la tarde. Nino se ganó a la dueña del bar donde tomamos el aperitivo el segundo día; le trajo agua sin que se lo pidiéramos.

Entre los tres pueblos, el campo del Valle d'Itria es perfecto para los paseos con perro que de verdad apetecen: caminos rurales entre muros de piedra seca, olivares centenarios cuyos troncos retorcidos podrían contarte cuatro siglos de historia, y la quietud de una zona agrícola que todavía se toma en serio lo que produce. Nino hacía esos caminos al trote, con la nariz a ras de tierra, parando cada veinte metros para investigar algo que solo él podía oler.

La masseria es la clave del alojamiento en Puglia con perro. El término designa las masías tradicionales pugliesas — grandes explotaciones agrícolas de piedra construidas entre los siglos XVI y XVIII, muchas de ellas con torre de defensa, murallas y un patio interior — que en las últimas décadas se han reconvertido en alojamiento rural de distintas categorías. Desde la masseria sencilla con pocas habitaciones y jardín hasta la de lujo con piscina y restaurante propio, el rango es amplio, pero todas tienen algo en común: espacio, piedra, campo, y un ambiente que no tiene nada que ver con los hoteles de ciudad.

Para viajar con perro, la masseria es la opción ideal por razones evidentes. El campo circundante da a Nino la libertad de movimiento que en un hotel urbano es imposible: grandes fincas donde puede explorar, jardines con hierba, y ese tipo de silencio que solo existe cuando el vecino más próximo está a varios kilómetros. Muchas de las masserie del Valle d'Itria y del Salento tienen perros propios — los dueños son agricultores o ganaderos — y eso hace que la actitud con los animales sea de lo más natural. No es que te toleren al perro: es que entienden perfectamente que el perro es parte de la familia.

Algunas masserie tienen piscina, lo que en los días de más calor — incluso en septiembre puede hacer 30 grados — es un regalo. Nino no nada, pero se pasaba las horas centrales del día tumbado a la sombra de los olivos junto a la piscina mientras yo me bañaba, que para un braco es el plan perfecto.

Del Valle d'Itria a la costa adriática hay menos de media hora en coche, pero el cambio de paisaje es tan radical que cuesta creer que sean el mismo destino. El interior de Puglia es de piedra, olivos y cielos grandes; la costa adriática es de acantilados de roca blanca, agua de un azul eléctrico casi imposible, y pueblos que cuelgan literalmente sobre el mar.

Polignano a Mare es la imagen de la costa pugliesa: un centro histórico medieval encaramado sobre unos acantilados de piedra caliza blanca que caen a pico sobre el Adriático, con pequeñas calas accesibles desde el agua o por escalones tallados en la roca. La vista desde el belvedere al atardecer — la piedra dorada, el agua azul oscuro, las gaviotas — es de las que se quedan. Para Nino, lo mejor de Polignano fue el paseo por el borde de los acantilados fuera del centro histórico, donde los caminos de tierra siguen la línea de la costa con vistas que no necesitan ningún filtro.

Las playas de la costa adriática de Puglia admiten perros en zonas específicas y fuera de la temporada alta. En septiembre la situación es mucho más relajada que en julio o agosto: algunas playas vuelven a ser accesibles para los animales una vez que termina la temporada de concesiones de playa, y la ocupación es tan inferior que los controles son prácticamente inexistentes. Pregunta siempre en la masseria donde te alojes — los propietarios conocen los tramos de playa donde los perros son bien recibidos en la época en que vayas.

Monopoli, a unos veinte minutos al norte de Polignano, tiene un puerto pesquero con encanto y un casco histórico de callejuelas estrechas y fachadas blancas que merece una mañana. Es menos visitado que Polignano y tiene esa calidad de ciudad que funciona con independencia del turismo, lo que se agradece.

Lecce es una de las ciudades más sorprendentes del sur de Italia, y lo es por una razón concreta: el barroco pugliés. Los arquitectos de los siglos XVII y XVIII esculpieron la piedra arenisca local — la pietra leccese, blanda y de color miel — con una exuberancia decorativa que en ningún otro sitio tiene ese resultado. Las fachadas de la basílica de Santa Croce, las iglesias, los palacios del centro histórico: todo está cubierto de ángeles, guirnaldas, columnas salomónicas y figuras que en la luz del mediodía tienen un oro suave y en la del atardecer se vuelven casi anaranjadas.

Para Nino, Lecce requiere un poco de planificación. El centro histórico es todo peatonal, con calles estrechas de piedra y una vida de ciudad real que convive con el turismo. Los perros son bienvenidos en terrazas y en las calles, pero hay que gestionar bien las visitas al interior de los monumentos — que no los admiten, como es de esperar — y ser consciente de que el calor en el centro histórico, incluso en septiembre, puede ser intenso a mediodía. La estrategia que funcionó fue reservar Lecce para primera hora de la mañana: a las ocho y media, con la luz todavía horizontal sobre la piedra dorada y prácticamente nadie en la plaza del Duomo, la ciudad tiene una calidad que a las doce del mediodía ha desaparecido.

El Salento es la punta de la bota: el extremo meridional de Puglia, con dos costas completamente distintas que separan apenas unos kilómetros. Al este, el Adriático: rocas, agua turquesa, calas pequeñas. Al oeste, el mar Jónico: playas largas de arena blanca muy fina y un agua de un verde esmeralda que en septiembre, cuando las algas no están, es de las más bonitas de Italia. Otranto, con su catedral normanda y su puerto, es la parada en la costa adriática; Gallipoli, con su centro histórico en una isleta unida a tierra por un puente, es la visita en el Jónico. Entre las dos, docenas de kilómetros de costa con playas que en septiembre se vacían y donde Nino encontró, por fin, el espacio para correr a sus anchas que no había tenido en los días de ciudad.

Italia en general es uno de los países más cómodos de Europa para comer fuera con un perro. La cultura de las terrazas está arraigada, los dueños de los bares son hospitalarios, y nadie pone cara de susto porque te sientes con un braco a los pies en una silla de la plaza. En Puglia esa permisividad tiene además el incentivo de una cocina que merece dedicarle tiempo.

La gastronomía pugliesa es sencilla y muy buena. Las orecchiette — pequeñas pastas en forma de oreja que se hacen a mano, todavía hoy en Bari se pueden ver mujeres haciéndolas en las calles del barrio viejo — con cime di rapa son el plato emblema de la región: amargo, con ajo y guindilla, perfectamente equilibrado. La burrata — que nació en Puglia, en Andria — es otro argumento: más cremosa que la mozzarella, con ese corazón de nata que en la fuente de un restaurante del Valle d'Itria tiene un sabor que las versiones importadas nunca reproducen. Los taralli — panecillos secos con hinojo o pimienta — son el aperitivo inevitable junto a la cerveza o el Primitivo local en cualquier terraza al atardecer. Y los lampascioni — una especie de bulbo silvestre amargo, parecido a una cebolla pequeña amarga, encurtida o frita, con un sabor que sorprende la primera vez — son uno de esos productos muy locales que vale la pena buscar.

Nino tuvo sus propias preferencias gastronómicas del viaje: se hizo especialmente amigo del carnicero de Cisternino, que le daba recortes al pasar, y pasó las cenas con dignidad a los pies de la silla de terraza sin molestar a nadie, lo que en un braco curioso como él es un logro que conviene reconocer.

Si hay una imagen que resume Puglia en septiembre, es la de una playa del Salento con el agua de ese verde-azul que en fotografía parece irreal y en directo resulta que no: es así. Las playas del mar Jónico — largas, de arena blanca y fina, con ese color de agua que solo tienen el Salento y algunos rincones de Grecia — son en septiembre una versión de sí mismas que julio y agosto no pueden ofrecer. Menos gente, agua todavía caliente, y zonas donde los perros pueden moverse sin restricciones una vez que los chiringuitos de temporada han cerrado.

Nino tuvo su primer contacto con el Jónico en una playa al sur de Gallipoli, en un tramo donde a media tarde de un martes de septiembre había contadas personas. Entró en el agua hasta las rodillas — los bracos tienen una relación curiosa con el mar: les atrae pero no se entregan del todo — y pasó el rato siguiente oliendo cada centímetro de arena húmeda con esa concentración que solo tienen los perros y los niños cuando descubren algo nuevo.

El contraste entre la costa adriática — rocosa, de acantilados, con el agua profunda y oscura cerca de la orilla — y la costa jónica — plana, de arena, con ese verde claro que avanza despacio desde la orilla — es uno de los grandes atractivos del Salento. En pocos kilómetros puedes pasar de una a otra, y la diferencia de paisaje y de luz es total. Si tienes que elegir entre las dos costas para pasar las últimas jornadas del viaje, deja la jónica para el final: es una despedida difícil de mejorar.