El GR34 con Txuri: por qué el senderismo costero en Bretaña es el plan perfecto para los que viajan con perro

Francia tiene fama de ser complicada con los perros en los espacios públicos, una fama que en Bretaña resulta bastante injusta. La región tiene una tradición de vida al aire libre —senderismo, kayak, pesca, acampada— que hace que los animales en la naturaleza sean parte del paisaje, no una excepción que hay que justificar. En los puertos pesqueros pequeños, en las crêperies con terraza, en los campings junto al mar, Txuri fue bienvenida de una manera espontánea que en algunos destinos supuestamente más pet-friendly nunca hemos encontrado.

El GR34 es la columna vertebral de esa Bretaña. Trazado en su mayor parte por los senderos que los aduaneros utilizaban en el siglo XVIII para vigilar el contrabando desde el mar —de ahí que en muchos tramos se llame el Sentier des Douaniers, el camino de los aduaneros—, recorre prácticamente toda la costa de la región de principio a fin. Dos mil kilómetros dan para mucho: hay tramos abruptos sobre el Atlántico abierto, tramos de marisma tranquila, tramos de playa interminable y tramos de granito rosa que parecen sacados de un cuento. No hace falta elegir uno solo, pero hay algunos que merecen estar en el orden correcto de cualquier primera visita.

En cuanto a los perros: en la mayor parte del recorrido van sueltos sin problema. Las únicas excepciones son las zonas de protección ambiental señalizadas (algunas puntas y humedales con fauna nidificante), donde la señalización lo indica claramente y la correa es obligatoria. Fuera de esas zonas, el camino es tuyo y de tu compañero por igual.

Hay tres maneras de llegar a Bretaña desde España y las tres tienen su lógica dependiendo de dónde salgas y de cuánto tiempo tengas.

La más rápida es el vuelo a Rennes o a Nantes —los dos aeropuertos con conexiones frecuentes desde España— y un coche de alquiler en destino. Rennes está a unos noventa minutos en coche de la costa norte; Nantes, a algo menos de la costa sur. Es la opción que más sentido tiene si vais dos personas con una mochila y los días justos, siempre que el animal vuele bien en bodega. Infórmate antes de comprar el billete: cada aerolínea tiene su política y las condiciones y tarifas para animales en bodega varían considerablemente.

El coche desde España es la alternativa natural si quieres evitar la bodega. Desde Madrid son unas catorce horas hasta la costa bretona; desde Barcelona, unas doce. La ruta pasa por el País Vasco francés, las Landas y los estuarios del Loira, que de por sí ya tienen su interés. Txuri ha hecho el trayecto varias veces y lo que más le gusta son las paradas en las áreas de servicio francesas, que tienen zonas verdes valladas para perros mucho más amplias de lo que esperarías.

La opción más especial, y la que más recomiendo si sales desde el Cantábrico, es el ferry. Brittany Ferries opera rutas desde Santander y Bilbao hasta Saint-Malo y Roscoff, los dos puertos de entrada más cómodos para el norte y el oeste de Bretaña respectivamente. Los perros viajan admitidos en camarote específico para animales o en cubierta según la normativa del barco; consulta directamente con la naviera las condiciones exactas antes de reservar, porque las opciones varían por ruta y temporada. El trayecto dura entre diez y doce horas dependiendo del destino, y la primera mañana amaneciendo con la costa bretona ya visible es una manera muy buena de empezar el viaje.

Francia es miembro de la Unión Europea, así que los requisitos para viajar con el perro son los mismos que para cualquier otro destino comunitario: microchip implantado (obligatorio en España desde hace años, así que esto ya lo tienes resuelto), pasaporte europeo de animales de compañía emitido por un veterinario habilitado, y la vacuna antirrábica en vigor y registrada en ese pasaporte. Sin cuarentena, sin permisos adicionales, sin certificados veterinarios especiales.

Lo único que conviene revisar antes de salir es que la fecha de caducidad de la vacuna de la rabia no esté justa. Si caduca durante el viaje o en los días previos, un refuerzo con antelación lo soluciona sin ninguna complicación. Es el tipo de detalle que puede arruinar la salida del ferry si no lo has mirado.

En lo que respecta a collares y correas: Francia exige correa en espacios públicos urbanos y en las zonas protegidas señalizadas del GR34. En el resto del sendero, fuera de esas áreas, los perros pueden ir sueltos sin problema. Txuri lleva siempre una correa enrollable a mano para los momentos en que hace falta; en la práctica, la usamos mucho menos de lo que esperábamos.

Si hay un tramo del GR34 que justifica el viaje por sí solo, es el de la Presqu'île de Crozon. Esta península del departamento de Finistère —el «fin de la tierra» en bretón, y el nombre le cuadra— tiene unos acantilados de hasta cien metros que caen directamente sobre el Atlántico abierto. No hay mediación: arriba el brezo y el camino, abajo el mar. Txuri se asomaba a los bordes con una curiosidad que me mantuvo pendiente todo el tiempo, aunque en ningún momento pareció querer saltar.

El sendero por la Presqu'île rodea prácticamente toda la costa de la península y puede hacerse en dos o tres días completos, con base en la localidad de Crozon o en alguno de los campings que salpican el litoral. El paisaje cambia mucho según el tramo: los acantilados de la Pointe de Pen-Hir son los más abruptos y fotogénicos, con unas agujas de roca vertical en el mar que se llaman los Tas de Pois; la bahía de Douarnenez, al sur, es más suave y tiene una luz distinta al atardecer, más naranja y más quieta. Fuera de julio y agosto, el sendero está prácticamente solo: puedes caminar durante horas sin cruzarte con nadie, solo con el viento y las gaviotas.

La Presqu'île es también uno de los tramos donde los perros tienen más libertad. Las zonas de protección señalizadas son pocas y bien identificadas; en el resto, el camino es campo abierto. Txuri se adelantaba en cada repecho y volvía a mirar si la seguíamos, que es su manera de decir que el ritmo le parecía demasiado lento.

En la costa norte de Bretaña, entre Saint-Malo y Saint-Brieuc, el Cabo Fréhel es uno de esos lugares que quedan en la memoria de manera desproporcionada a lo que duró la visita. El sendero que llega al cabo atraviesa una extensión de helechos y brezo que en otoño se vuelve morada y ocre, con el faro blanco al fondo y el olor de la tierra mojada mezclándose con la sal. La costa aquí es de pizarra rojiza, un color que no esperabas y que contrasta con el azul oscuro del mar con una fuerza casi pictórica.

A unos tres kilómetros al este del cabo por el GR34 está el Fort La Latte, un castillo medieval del siglo XIV construido sobre una lengua de roca que se adentra en el mar. Es uno de esos lugares que en las fotos parecen inverosímiles y en persona resultan todavía más así. El castillo puede visitarse, y la zona exterior —los caminos sobre los acantilados alrededor del recinto, el acceso al puente levadizo— es perfectamente accesible con perro. Txuri inspeccionó cada grieta del foso con la meticulosidad que la caracteriza.

Este tramo del GR34 es especialmente bueno para quien quiere combinar senderismo con algo de historia y paisaje más variado. El cabo y el fuerte están a una distancia caminable entre sí, y la zona tiene campings y pequeños alojamientos rurales donde alojarse sin necesidad de coche si has llegado al área en transporte público desde Saint-Malo.

La Costa de Granito Rosa, entre Perros-Guirec y Trébeurden en el departamento de Côtes-d'Armor, es uno de esos rincones de Europa donde la geología hace el trabajo más espectacular. Los grandes bloques de granito rosado —algunos de varios metros de altura, redondeados por millones de años de erosión marina— emergen de la arena entre las calas y se acumulan sobre los promontorios en formaciones que no tienen nombre pero que merecerían tenerlo. La luz de final de tarde sobre la roca rosa y el mar azul es de las más fotogénicas de toda la costa bretona.

El Sentier des Douaniers que recorre esta costa es muy accesible: el terreno es menos abrupto que en la Presqu'île de Crozon, con subidas y bajadas suaves entre las rocas y las playas de arena blanca. Es el tramo que más recomendaría para quien lleva un perro que no está muy rodado en senderismo, o simplemente para ir más despacio y disfrutar de cada cala sin la presión del kilómetro.

En cuanto a las playas: en septiembre, y en general fuera del período del 1 de julio al 31 de agosto, la mayoría de las playas de la Costa de Granito Rosa permiten perros libremente. Txuri aprovechó esa libertad para entrar al agua en cada ocasión que se le presentó, que no fue ninguna excepción sino la norma. En temporada alta, algunas zonas de baño señalizadas tienen restricciones; es fácil saberlo sobre el terreno porque la señalización es clara. Fuera de esas zonas concretas, la costa es de todos.

La Pointe du Raz es técnicamente la punta más occidental de Francia continental, pero la explicación geográfica no prepara para lo que se siente cuando llegas allí. El viento siempre es fuerte, el mar siempre está agitado, y hay una energía en el lugar —la tierra terminándose de repente en el océano, las corrientes chocando en el paso de la Raz de Sein— que no tiene equivalente en otros puntos del GR34.

La zona forma parte del Parc Naturel Régional d'Armorique, lo que significa que los perros deben ir con correa en los senderos señalizados. No es una restricción especialmente onerosa: el camino que rodea la punta es estrecho y está bastante expuesto al viento, así que la correa tiene sentido práctico además de normativo. Txuri no protestó; creo que el viento le absorbía demasiado la atención para pensar en correr.

El acceso desde el aparcamiento principal lleva hasta la punta en unos veinte minutos a pie, pero el tramo del GR34 que la rodea por los acantilados del sur merece caminar más tiempo. La vista desde los acantilados hacia la isla de Sein —que en días claros se recorta en el horizonte como una línea baja y oscura— es de las más poderosas de toda la costa bretona. Hay algo en ese paisaje que hace que el resto del mundo parezca un poco lejos.

El alojamiento en Bretaña es, para quien viaja con perro, una de las partes más agradecidas del viaje. Los campings bretones son de una calidad que sorprende si solo conoces los de la costa mediterránea española: instalaciones bien mantenidas, zonas de hierba con sombra, en muchos casos vistas al mar o acceso directo a la playa, y una actitud hacia los animales que raramente implica preguntar si está prohibido. En temporada media —mayo, junio, septiembre— se puede aparecer sin reserva y hay sitio; en agosto conviene reservar con antelación porque algunos campings se llenan casi completamente.

Los gîtes rurales son la segunda opción natural. En Francia los gîtes tienen un nivel de estandarización —certificación oficial, criterios de calidad revisados periódicamente— que hace la búsqueda más fiable que en otros países. La gran mayoría de las gîtes bretonas admiten perros, y muchas lo indican explícitamente en el anuncio. Son especialmente prácticos para quienes prefieren tener cocina propia y más espacio que una tienda.

Para los hoteles, la realidad es que son la opción menos flexible. Los hoteles de los puertos pesqueros pequeños admiten con más frecuencia perros de talla pequeña; para una labradora como Txuri, el camping con bungaló o la gîte son infinitamente más cómodos y más baratos. En cualquier caso, confirmar siempre antes de reservar: incluso los alojamientos que dicen admitir perros pueden tener límites de peso o de número de animales que no figuran en el primer párrafo de la descripción.

Bretaña tiene fama de lluviosa y se la merece. El Atlántico trae frentes con regularidad durante todo el año, y es perfectamente posible que un viaje de cinco días incluya tres jornadas de chubascos intermitentes. La actitud correcta es llevar ropa de lluvia de verdad —no un chubasquero de emergencia— y asumir que algunos días se camina mojado. Txuri, que es labradora y tiene una relación indiferente con el agua en cualquiera de sus formas, encuentra la lluvia un acicate, no un problema. Que el perro lleve mejor el mal tiempo que el dueño es un fenómeno que se repite con cierta frecuencia en Bretaña.

El otoño merece una mención especial: septiembre y octubre son probablemente las mejores semanas para hacer el GR34. Menos gente en el sendero, los helechos y el brezo en su color más intenso, las playas disponibles para los perros sin restricciones, y un clima que alterna días limpios y ventosos con mañanas de niebla que tienen su propio encanto.

La gastronomía bretona es de las mejores de Francia, lo cual ya es decir algo. Las crêperies son el local de referencia: la galette de sarrasin —la crêpe de trigo sarraceno salada, rellena de huevo, queso y jamón o de lo que lleve la carta— es un plato con una sencillez y una satisfacción que justificaría el viaje por sí sola. El cidre bretón, servido en cuenco de cerámica en lugar de copa, es el acompañamiento natural. Muchas crêperies tienen terraza y en las terrazas los perros son bienvenidos con una normalidad que no requiere negociación. Txuri esperaba pacientemente bajo la mesa a que cayera algún trocito de galette, lo cual nunca ocurrió de manera involuntaria, pero sí en varias ocasiones deliberadas.