Azores con perro: guía de senderismo y naturaleza volcánica por São Miguel

Las nueve islas de las Azores son la cima visible de una cordillera volcánica submarina en mitad del Atlántico, a unas dos horas de vuelo de Lisboa. Esa condición volcánica lo explica casi todo: el verde intenso de los pastos, que crecen sobre suelo fértil de origen volcánico y una humedad casi constante; las lagunas que ocupan antiguos cráteres; los campos de fumarolas donde la tierra todavía humea; y una costa recortada de acantilados que en muchos tramos cae en vertical al mar, sin playa de transición.

El aislamiento en mitad del océano es la otra pieza de la personalidad del archipiélago. Las Azores están más cerca de Norteamérica que de la España peninsular en términos de latitud atlántica, y esa lejanía se nota en el ritmo: pueblos pequeños, tráfico casi inexistente fuera de Ponta Delgada, y un silencio de fondo que solo rompen el viento y, muy a menudo, las vacas que pastan sueltas junto a la carretera. Trueno, que es un braco alemán acostumbrado a corretear por el monte gallego, se movía por los caminos de São Miguel con una soltura que en ningún otro viaje le había visto: aquí el sendero casi siempre lleva a un mirador, a un cráter o a un tramo de costa, y pocas veces a una carretera con tráfico.

El clima es también parte del paisaje: húmedo, cambiante, con niebla que sube y baja en minutos y un sol que aparece y desaparece varias veces en la misma caminata. La ropa de abrigo y el impermeable no son opcionales en ninguna época del año, ni para las personas ni, si el pelaje del perro es corto, para él.

Sete Cidades es la imagen que casi todo el mundo tiene en la cabeza antes de llegar a las Azores: dos lagunas dentro de un único cráter, una de tono verdoso y otra azulada, separadas por un puente estrecho que en algunos mapas antiguos aparece incluso como carretera. La leyenda local cuenta que el color distinto de cada laguna viene de las lágrimas de dos enamorados separados, una princesa de ojos verdes y un pastor de ojos azules; sea cierta o no, el contraste de color entre ambas se ve con claridad desde los miradores altos, sobre todo con luz de mañana.

El mirador de Vista do Rei es el punto de acceso más cómodo y el más visitado, con aparcamiento y vistas inmediatas sin necesidad de caminar demasiado. Pero el sendero que de verdad merece la pena es el que recorre el borde de la caldera completa, un camino de tierra y hierba que rodea el cráter por lo alto y que permite ver las lagunas desde ángulos distintos a medida que avanza, con el pueblo de Sete Cidades apretado entre ambas allá abajo. Es un recorrido largo —varias horas si se hace entero— pero sin dificultad técnica, con subidas suaves y buen terreno para las patas de un perro.

Dentro del cráter, junto al pueblo, hay también senderos más llanos que bordean la orilla de la laguna verde, entre pastos y algún que otro ganado suelto: aquí conviene llevar a Trueno con correa corta, porque las vacas azorianas no suelen inmutarse por un perro, pero un perro nervioso sí puede alterarlas a ellas. La combinación de caminar por el borde alto y bajar luego a la orilla, en la misma visita, da la medida completa de lo que es Sete Cidades: un cráter que se puede mirar desde arriba y también recorrer por dentro.

Si Sete Cidades es el paisaje más fotografiado, Lagoa do Fogo —la laguna del fuego— es el más salvaje. Ocupa el cráter de un volcán más reciente en términos geológicos, en pleno centro de la isla, y a diferencia de Sete Cidades no tiene ningún pueblo dentro: solo agua, roca volcánica oscura y una vegetación baja que el viento mantiene achaparrada en las zonas más expuestas.

El acceso más habitual es un mirador con aparcamiento desde el que ya se domina la laguna entera, pero el sendero que baja hasta la orilla es la parte que de verdad compensa el viaje: un descenso pronunciado por un camino de tierra volcánica que en días de lluvia —frecuentes en las Azores— se vuelve resbaladizo, así que conviene calzado con buen agarre y, si el perro es de los que tira fuerte cuesta abajo, sujetarlo corto en los tramos más inclinados. Abajo, la laguna tiene una playa de arena volcánica negra donde el agua, fría todo el año, invita más a mojarse las patas que a un baño largo.

La zona alrededor de Lagoa do Fogo forma parte de una reserva natural con restricciones de acceso en algunos tramos para proteger la vegetación endémica, así que conviene mantenerse siempre en el sendero marcado. Es también la zona donde más cambia el tiempo de un minuto a otro: hemos empezado la bajada con sol y llegado a la orilla envueltos en niebla espesa, sin apenas visibilidad, y visto aclarar de nuevo antes de subir. Llevar impermeable en la mochila no es un consejo genérico aquí: es casi una garantía de que lo vas a necesitar.

La costa norte de São Miguel es un rosario de acantilados verdes que caen al Atlántico casi sin transición, salpicados de miradores —los llamados miradouros— a los que se llega en coche y desde los que se abren vistas larguísimas de océano abierto. Es un paisaje que invita a parar cada pocos kilómetros, y con un perro eso es una ventaja: los miradores suelen tener algo de espacio para estirar las patas antes de volver a la carretera.

Furnas, en el valle interior no muy lejos de la costa norte, añade otra capa de la personalidad volcánica de la isla: un pueblo entero construido alrededor de fumarolas activas, con calderas que borbotean vapor y azufre en pleno centro urbano y un lago —la Lagoa das Furnas— rodeado de un parque tranquilo donde caminar es fácil y llano, ideal después de una jornada de sendero más exigente. El olor a azufre es intenso cerca de las fumarolas, algo que a algunos perros no les hace ninguna gracia; Trueno, la primera vez, se negó en redondo a acercarse más de un par de metros, así que conviene ir con margen y no forzar si el animal se muestra incómodo.

La costa norte también reúne algunos de los mejores puntos para el avistamiento de fauna marina desde tierra, sin necesidad de embarcarse: en días despejados, con algo de paciencia y prismáticos, es posible ver el soplo de una ballena o el salto de delfines desde los acantilados más altos. No es tan fiable como una salida en barco, pero es gratis, no tiene horario, y convierte cualquier parada en mirador en una espera con premio posible.

Las Azores fueron durante generaciones un puerto ballenero, y los antiguos puestos de vigía en tierra —desde donde se oteaba el mar para avisar a los balleneros en cuanto aparecía un soplo— son hoy la base de un sistema de avistamiento que ya no caza, sino que observa. Esos mismos puestos, o su versión moderna con radios y prismáticos, siguen escrutando el mar y comunicando a las embarcaciones turísticas dónde hay actividad, lo que hace que las salidas de avistamiento en las Azores tengan una tasa de éxito bastante alta comparada con otros destinos.

Las salidas suelen partir de Ponta Delgada o de otros puertos de la isla y buscan tanto delfines —varias especies residentes se ven con relativa frecuencia todo el año— como distintas especies de ballenas y cachalotes, algunas de paso estacional y otras presentes buena parte del año en las aguas profundas que rodean el archipiélago. La política de admisión de perros en estas embarcaciones varía mucho según la empresa y el tipo de barco, así que si quieres llevar a tu compañero a bordo conviene confirmarlo directamente antes de reservar; no es un dato que se pueda dar por sentado en ningún puerto.

Si el barco no es una opción para vuestro perro, los miradores costeros de la costa norte y del extremo oeste de la isla, cerca de Ponta da Ferraria, ofrecen una alternativa real desde tierra firme, sin las limitaciones de espacio ni las condiciones de una embarcación pequeña en mar abierto.

El extremo occidental de São Miguel, cerca de Ponta da Ferraria, añade una rareza volcánica más: una piscina natural de agua de mar calentada por actividad geotérmica junto a la costa, donde el agua fría del Atlántico se mezcla con corrientes templadas que suben desde el fondo rocoso. Es un lugar de baño singular, aunque el acceso y las normas de uso conviene comprobarlos in situ porque dependen de la marea y del estado del mar. Los senderos que rodean esta zona, entre pastos batidos por el viento y acantilados bajos, son de los más ventosos de la isla; llevar al perro bien sujeto aquí es más importante que en ningún otro tramo, porque las rachas son fuertes y el terreno junto al borde no siempre es firme.

El extremo oriental, la región de Nordeste, es la parte menos visitada de São Miguel y también la más verde, con una carretera de curvas que serpentea entre bosques de criptomeria —una conífera introducida hace más de un siglo que hoy forma parte del paisaje— y miradores que se asoman a barrancos profundos cubiertos de vegetación. Es la zona donde con más facilidad se camina una hora entera sin cruzarse con nadie, algo que se agradece si el perro necesita espacio y silencio después de unos días de itinerario más concurrido.

Entre ambos extremos, la carretera que rodea la isla —la que asoma al mar en tramos altos y se hunde en valles verdes en otros— es en sí misma parte de la experiencia: pocos coches, curvas cerradas, y paradas casi obligadas en cada mirador con nombre propio. Trueno se acostumbró pronto a esas paradas cortas y frecuentes; a un braco le sienta mejor bajarse cada media hora que pasar tres horas seguidas en el coche.

São Miguel concentra la mayor variedad de paisajes y la mejor infraestructura, y para un primer viaje con perro es, con diferencia, la opción más sencilla de organizar. Pero el archipiélago tiene ocho islas más, y algunas de las más cercanas —Terceira, con su patrimonio histórico y sus paisajes volcánicos distintos, o Pico, dominada por el volcán más alto de Portugal y sus antiguos viñedos plantados sobre roca de lava— están conectadas entre sí por ferris regulares en temporada, sobre todo dentro del grupo central de islas.

Añadir una segunda isla al viaje es factible, pero cambia la logística de forma notable: cada trayecto en ferri con perro implica jaula de transporte o correa fija según la naviera, y las condiciones concretas —si el animal puede quedarse en cubierta con vosotros o debe permanecer en un espacio determinado— conviene confirmarlas directamente con la compañía antes de reservar el billete, porque varían y no siempre están detalladas de forma clara al comprar el billete.

Nuestra recomendación honesta para un primer viaje con perro es quedarse en São Miguel y explorarla a fondo: hay senderismo, costa y naturaleza volcánica de sobra para llenar varios días sin necesidad de sumar trayectos en barco. El salto a otra isla es un plan estupendo para una segunda visita, cuando ya se conoce el ritmo del archipiélago y se puede planificar con más margen.

Las Azores son territorio portugués y forman parte de la Unión Europea, así que la documentación para el perro es la misma que para cualquier destino comunitario: microchip implantado, pasaporte europeo de animal de compañía en regla y vacuna antirrábica vigente registrada en ese pasaporte. Conviene revisar la fecha de la vacuna con margen antes de reservar el vuelo, no a última hora.

La parte que de verdad cambia respecto a un destino peninsular es el vuelo: al ser un archipiélago en mitad del Atlántico, no hay alternativa por carretera y toda llegada implica avión, normalmente con escala en Lisboa u Oporto para quien viaja desde España. Cada aerolínea tiene su propia política de perros en cabina o en bodega, con límites de peso y jaula homologada según normativa IATA; conviene confirmar las condiciones exactas y reservar la plaza del animal con antelación, porque las compañías suelen limitar el número de mascotas por vuelo.

Una vez en la isla, moverse en coche de alquiler es prácticamente imprescindible: el transporte público es escaso fuera de Ponta Delgada y la mayoría de los senderos y miradores de esta guía solo son accesibles con vehículo propio. Al reservar el coche conviene confirmar que no hay restricciones para llevar perro dentro, algo que casi ninguna empresa de alquiler pone por escrito pero que rara vez es un problema si el animal va limpio y en una manta o funda protectora en el asiento.